Два дня в Иордании

Путешествия за пределами Израиля, все о чем вы хотите рассказать другим.

Модератор: danyr

Аватара пользователя
WhiteRabbit
Пользователь
Сообщения: 921
Зарегистрирован: 09.05.2007, 18:41
smartphone: Mio P350
Откуда: Иерусалим
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Участник покетовки

Даритель

Два дня в Иордании

Сообщение WhiteRabbit »

Если вы помните, вся история началась здесь: http://forum.israpda.com/viewtopic.php?f=40&t=6995
Итак, продолжение...
День третий - утро. Крепость Аль-Шобак(Монреаль)
Ранний подъем утром третьего дня оказался тяжел. Заботливо приготовленный накануне работниками полевой школы завтрак полез внутрь только усилием воли.
Тем не менее, в половине восьмого утра мы уже благополучно выгрузились из машин напротив КПП Рабин, и, оставив машины на стоянке и, прихватив с собой только рюкзаки с самым необходимым и сюрпризно вылезшего из кустов мастера-предводителя каравана(нашего гида по Иордании по имени Борис), начали скучный процесс перехода границы. Очередь-легкий шмон-оплата пошлины-паспортный контроль-топ-топ ногами до Иордании,очередь-легкий шмон-паспортный контроль-оплата пошлины-виза-сувенирная лавка - и вот мы уже по ту сторону, и с каждой стенки более или менее подходящего размера на нас приветливо и мудро взирает король Абдалла: в военной форме, в бедуинской одежке, в цивильном костюме...
Нельзя сказать, что в процессе перехода границы не было вообще ничего забавного, например, где-то посреди нейтральной полосы остались валяться здоровенные бетонные блоки кубической формы, привезенные для какого-то военного строительства, да так и не использованные. Убирать их оттуда, видимо, было лениво или проблемно - поэтому на них просто нарисовали точек, как на игральных костях - получилось даже смешно. А Rabbitenok не могла без хихиканья видеть иорданскую полевую форму: "Гляди, они же все в пикселях! Они что, этот рисунок с пятнами в интернете качали и в разрешении получше не нашли?"
Но вообще - мы рады были таки сесть в микроавтобус, встречавший нас на иорданской стороне. Хороший такой автобусик, чистенький и с кондиционером. Минут пятнадцать народ еще активно таращился в окна, проявляя любопытство, но потом дружно сломался и выпал досматривать недосмотренные с утра сны. В общем, мы ехали, ехали... И, наконец, приехали.
Вот так оно выглядит в GoogleEarth:
Изображение

Вот так - на старой гравюре:
Изображение

А вот так - вживую:
Монреаль (Monreal) (Крак де Монреаль, Аль-Шаубак (Al-Shaubak), Аль-Шобак), замок в Трансиордании (Вади-Араба, территория к востоку от Мертвого моря).
Изображение

После завоевания Иерусалима в 1099 г. крестоносцы постепенно расширяют свои владения в Святой Земле. В 1100 г. первым королем Иерусалимского королевства после смерти Готфрида Бульонского становится его брат - Балдуин I (Baudouin Ier), граф Эдесский. В 1115 г. Балдуин I отправляется в поход для завоевания Трансиордании, обширной территории к востоку от Иордана, в древности называвшейся Идумея. Там, для упрочения своего положения, он закладывает замок Шобак. Первые укрепления были построены за 18 дней и в строительстве принимал участие сам Балдуин I. По этой причине замок и получил название среди крестоносцев - Монреаль или "Королевская гора" (Mont Royal).
Как и все замки крестоносцев, Шобак стоял в удобном месте, на пересечении дорог. Мимо проходили караваны из Сирии на Аравийский полуостров. Король Балдуин I брал плату за проход мимо замка и тем самым пополнял казну королевства. Владельцем Шобака был Филип де Мильи, а затем Монреаль перешел в руки небезызвестного Рено де Шатийона.

И из этого замка Рено нападает на проходящие мимо караваны, грабит безоружных торговцев, несмотря на перемирие. А еще, знаете, что придумал? В замке построил корабли, а потом посуху, через пески, перетащил их на Красное море. Собрался завоевывать Мекку.
Салах ад-Дин не выдержал такой наглости и осадил оба замка де Шатийона, Крак де Моав и Крак де Монреаль. Последний выдержал осаду два года и пал в мае 1189 г. (Сам бандит и хулиган де Шатийон до этого времени не дожил - он был захвачен в плен в числе других рыцарей в результате разгрома крестоносцев в Хаттинской битве в 1187, совершенно в своем духе умудрился нахамить лично Салах ад-Дину, за что, естественно, сходу был казнен.)
Согласно легендам, защитники замка настолько страдали от истощения, что им пришлось продать своих жен и детей бедуинам за еду, чтобы продолжать сопротивление, а их глаза ослепли от недостатка соли.
Салах ад-Дин после капитуляции разрешил гарнизону уйти к побережью и даже, говорят, выкупил их проданных женщин и детей
.
Короче говоря, вот к этому замку мы и приехали. Только отнюдь не к главным воротам - а остановились мы аккурат в вади под замком, где наблюдался небольшой каменный водоем - как выяснилось - источник. Меня одолели мрачные предчувствия -и они меня не обманули: бодренький гид велел вооружиться фонариками, а так же очень вовремя поинтересовался, не страдает ли кто-нибудь из присутствующих боязнью высоты или клаустрофобией. Тем, кто сомневался - предстояло выяснить этот вопрос окончательно буквально через пару минут.
Сдвинули крышку какого-то люка - и слезли под землю.
(фотографировать этот участок пути мне как-то не пришло в голову, поэтому 2 следующие фотки для иллюстрации пришлось позаимствовать из блога "Ботинок", за что вы меня простите, я надеюсь)
Изображение

А там...
Изображение

Ну, в общем, мы полезли. "Всего 100 метров по вертикали", как сказал наш гид. "С учетом крутизны подъема градусов в 30",- быстренько прикинул про себя Кролик,- "это метров двести должно быть". Как оказалось впоследствии, школьный курс геометрии рулит, длина хода, согласно найденным в сети данным, действительно около 200 м. Но, скажу я вам, 200 метров трусцой по гаревой дорожке - это одни 200 метров, а 200 метров под землей на подъем по осыпающимся песком ступенькам, а где и вовсе без них, а местами - на четырех костях, ибо круто и скользко одновременно, - это совсем другие 200 метров. Зато запомнилось. :)
В общем, в условиях осады водички принести чайник поставить - неслабая была задачка... Но вот мы выбрались на простор.
Борис рассказывает, мы слушаем, толпу создают местные вьюноши, испытывавшие горячейшее желание общаться с заезжими иностранцами, - и осуществлявшие его в силу своего очень условного знания английского и уймы доброй воли.
Изображение

Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
От крепости осталось не очень много - но кое-что таки осталось:
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Добавлено спустя 38 секунд:
Там и сям, судя по всему, еще продолжаются раскопки, что-то где-то пытаются местами подреставрировать и законсервировать
Изображение

Обзор со стен крепости - лучше не бывает. Далеко видно.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Изображение

Много камней, да? Ну извините, так уж получилось - неровно я дышу к этим старым крепостям...
Изображение

Изображение

В сохранившихся помещениях(а их, кстати, не так уж мало) сложены найденные при раскопках бытовые предметы,
Изображение

Изображение

украшения, оставшиеся от поздней перестройки крепости мамелюками,
Изображение

Говорят, это метательные снаряды. Хотя после их подземного хода, меня не удивит, если выяснится, что крестоносцы Монреаля были настолько суровы, что этими мячиками играли в футбол.
Изображение

Добавлено спустя 57 секунд:
Несмотря на всю свою разбойную сущность, обитатели замка были люди богобоязненные. Вот часовня(в замке была еще одна церковь, расположенная уровнем выше и размером побольше, от нее не много осталось).
Изображение

Сохранившаяся башня - тоже из перестроенных мамелюками, украшена арабской вязью:
Изображение

На воротах - вот такой щит. Ну, это они так прикалываются. Но симпатично.
Изображение

Впечатляет замок. Точно впечатляет. Не может не зацепить: вот стоишь в часовне, в которой ну наверняка хоть раз бывал неистовый Рено де Шатийон. Про которого книжки, и Википедия, и кино снимали, и до сих пор сплетни рассказывают... Который умер, как жил, а за свою буйную жизнь успел столько всякого... Аминь.
Продолжение следует...

Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Ну, в общем, вы поняли - люди, которые повскакали неприлично рано, бездарно подавились завтраком, потом нудно переходили границу, а потом изрядно порезвились в старой крепости - к середине дня стали задаваться вопросом: а не пора ли подкрепиться? Поэтому, прежде чем продолжать путешествие, мы таки заехали подкрепиться, и подкрепились на славу, плотно набив брюшко швармой, кебабами, лепешками с хумусом и прочей традиционной ближневосточной закусью за довольно смешные, как выяснилось, деньги. Ну, по израильским меркам, смешные: вкусный плотный обедец на восьмерых включая чай-кофе-колу и чаевые, стоил 25 динаров, 1 динар=6 шекелей.

День третий - продолжение. Бейда и Малая Петра.
Ну а потом мы опять погрузились в наш славный маленький автобус - и выгрузились у сувенирного базарчика.
Изображение

Прямо пойдешь - в Малую Петру попадешь. Но, если вы читали рассказки про прежние путешествия нашей компании, то наверняка знаете про нашу древнюю традицию ходить налево. Вот и сейчас, хотя путешественников возглавлял не DrLutz, а совсем наоборот, приглашенный гид Борис, традиция оказалась соблюденной. Мы свернули налево и потопали по тропинке.
Справа от нас были затейливые скалы с карабкающимися на них деревьями. Вообще - странноватые деревья - они даже не пытались расти на дне долины, а упорно старались забраться повыше.
Изображение

Изображение

Слева - была долина, в которой тут и там торчали древние святилища
Изображение

Практически возле тропинки примостился большой жертвенный камень. Там подходящий такой столик на верхушке камня...
Изображение

Чьи святилища-то, и что это были за боги? Вообще, как объяснял Борис, большинство святилищ вот на этой равнине было посвящено главному набатейскому божеству с добрым именем Душара - он считался, прежде всего, покровителем караванов. Хотя мифологический словарь весьма расширяет его обязанности:
Душара, в древнеарабской мифологии верховное божество в пантеоне государства Набатея, почитавшееся также некоторыми племенами северной и центральной Аравии. Слово "Д." - арамеизация арабского "зу-Шара", что означает "владетель Шары" (Шара - вероятно, название округи Петры, столицы Набатеи) и, возможно, является заменой запретного имени божества (см. Аарра). Д.- космическое божество, творец, устроитель мировой гармонии и вселенского порядка, владыка мира. Он был также богом-громовержцем и отождествлялся с Зевсом, известны и отождествления Д. с Аресом, но это, по-видимому, народная этимология имени Д., и считать его богом войны нет оснований. Одновременно Д. был богом земледелия и растительности, виноградарства и виноделия и соответствовал Дионису. Согласно мифу, Д. был рождён девой-камнем. Отождествление с Дионисом и рождение Д. от девы свидетельствуют о том, что он, очевидно, был умирающим и воскресающим богом. Набатеи считали его покровителем своей страны и богом царской династии. Идолом Д. служил чёрный четырёхугольный необработанный камень, которому приносили жертвы. Очевидно, ипостасью Д. был Аарра. Возможно, в Набатее Д. отождествлялся с Аллахом. (но не исключено, что Аллах почитался в Набатее наряду с Д.). Видимо, Д. соответствует Ороталт. Почитание Д. было широко распространено среди арабских племён и после падения набатейского государства.
Да, немножечко кстати о набатейском царстве, если кто не в курсе:
Набатея, древнее государство набатеев (группы арабских племён) в конце 3 в. до н. э. - 106 н. э. на территории современной Иордании. Столица - г. Петра. В конце 3 - начале 2 вв. до н. э. входило в сферу влияния птолемеевского Египта. Первый известный царь Н. ц. - Харитат I (правил с 169 до н. э.). При Харитате III (87-62 до н. э.) Н. ц. подчинило Дамаск. В конце 60-х гг. 1 в. до н. э. признало вассальную зависимость от Рима. Набатеи неоднократно участвовали в военных экспедициях Рима (в 70 н. э. в осаде римлянами Иерусалима). Наивысшего подъёма Н. ц. достигло при Харитате IV (9-40 н. э.). В 106 н. э. Н. ц. было завоёвано римским императором Траяном, на его территории образована римская провинция Аравия.
Искусство Н. ц. (не утрачивая древнеарабских художественных традиций) испытало значительное влияние эллинистической культуры, которое проявилось в архитектуре в использовании ордерных элементов, а в изобразительном искусстве - в обращении к сюжетам греческой мифологии и стремлении к объёмно-пластической трактовке формы.
Короче говоря, по большому счету, Набатея была купеческим царством, перекрестком караванных троп. И местные жители очень лояльно относились к богам странников, по этим тропам проходящих. Странники, в свою очередь, поклонялись своим божествам, но не забывали и местных. "Что ни камень - то бог. Или хотя бы идол." Вообще говоря, что-то в таком подходе было. Странные здесь скалы. Ты смотришь на них, они смотрят на тебя...
Изображение

Изображение

Добавлено спустя 1 минуту:
Невдалеке стоят бедуинские шатры. Там живут все местные спецы по сувенирам, проводники и пастухи (причем все три функции соединяют в себе одни и те же люди :) )
Изображение

Изображение

Удобным пещеркам в скалах тоже находится применение - от жилых помещений
Изображение

до коптилен
Изображение

Стада у местных скотоводов смешанные: вместе козы и овцы. Чем суровее климат в данном конкретном местечке, тем больше в стаде будет коз и меньше овец.
Изображение

Еще одна странная скала присела отдохнуть у дорожки...
Изображение

Мы обогнули ее и оказались в долине, со всех сторон окруженной скалами.
Изображение

Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Вот еще домик в скале. Обитаемый, кстати. Кем-то, видимо, весьма широкоплечим. :)
Изображение

Скала, в которой вырублено это жилище, от выветривания стала похожей на ежика.
Изображение

А в мире есть люди, готовые влезть на каменного ежа, чтобы сфотографировать колючки. :)
Изображение

Тут случилось еще одно лирическое отступление.
Изображение

Естественно, состоялась краткая фотосессия и братание с местной живностью.
Изображение

Изображение

Изображение

Заминкой не преминули воспользоваться бедуинские ребятишки, под девизом "дай динар!". Есть подозрение, что фотомоделями они подрабатывают весьма регулярно.
Изображение

"Два мира - два детства", елки зеленые...
Изображение
Аватара пользователя
Hitory
Пользователь
Сообщения: 3028
Зарегистрирован: 17.10.2004, 20:16
smartphone: Galaxy Note 8.0
Откуда: Ashqelon
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 2 раза

Участник покетовки

Re: Два дня в Иордании

Сообщение Hitory »

Здорово! Просто здорово! Ждём продолжения! +3 и больше не жалко!
LG G3 d856 + Samsung Galaxy Note 8.0 + Nikon Coolpix P610 + Blackvue DR400G
Аватара пользователя
WhiteRabbit
Пользователь
Сообщения: 921
Зарегистрирован: 09.05.2007, 18:41
smartphone: Mio P350
Откуда: Иерусалим
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Участник покетовки

Даритель

Re: Два дня в Иордании

Сообщение WhiteRabbit »

В общем, мы топали-топали, и наконец, притопали. Вот она, Бейда. Редкостный археологический артефакт.
Изображение

Здесь, во времена неолита, примерно 14 тысяч лет назад, какое-то кочевое племя внезапно перешло к оседлому образу жизни. Почему так получилось с охотниками и собирателями, никто толком объяснить не может. Нет объяснения и такому факту: при наличии в окружающих скалах немалого количества пещер, вполне пригодных для жизни, эти ребята предпочли складывать дома из камня.
Первые дома были круглыми.
Изображение

Более поздние - с прямыми углами. В некоторых раскопах отчетливо можно видеть, как прямоугольные дома строились на остатках круглых строений.
Изображение

Вот реконструкция типичного квадратного дома:
Изображение

Предполагается, что переход к оседлому образу жизни был вызван развитием культа предков: мол, нехорошо уходить от тех мест, где предки похоронены и где живут их духи. Более того, многие местные жители, судя по результатам раскопок, вообще предпочитали хоронить дорогих покойников под полом собственных домов. Возможно, отсюда пошла еще одна странная традиция: покрывать полы в домах толстенным слоем штукатурки, которая получается, если засыпать пол солидным слоем негашеной извести и плеснуть водички. Вот одна из таких известковых плит:
Изображение

Наверное, это был самый дорогой из возможных способ вымостить пол, с учетом того, что нужно было огромное количество дров, чтобы пережечь достаточное количество извести. Да и воды приходилось натаскать. И если источники или колодцы здесь были наверняка, то вот местные энты до сих пор при виде людей спасаются бегством в горы.
Изображение

При раскопках было найдено некоторое количество бытовых предметов. Например, вот эта зернотерка.
Изображение

Перетирали зерно на муку, естественно, женщины. И, чтобы накормить всю семейку, только на эту работу уходило у них 8-10 часов в день. Откуда такие сведения, спросите вы. Да по патологии и деформациям найденных при раскопках скелетиков... В общем, несладкая была жизнь при неолите.
Существование свое эта деревня прекратила вдруг около семи тысяч лет назад, накрытая и законсервированная сошедшим селем. Итого семь тысяч лет ранней истории человечества, в неплохой сохранности и послойно - мечта археолога. И столько еще там нераскопанного, необъясненного, а может, и вовсе необъяснимого...
Обойдя и облазив неолитическую деревню, мы потопали дальше.
Изображение

Изображение

Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
И вот тут случился позорный факт в моей биографии. Очередная предложенная к залезанию скала вызвала во мне острый приступ неприятия этой скалы в частности и крупных корявых булыжников в метрах шести под ней вообще. "Не полезу я на эту страсть!", заявила я, подталкиваемая своим организмом, к тому времени отчетливо ощутившим разницу в содержании кислорода в воздухе между привычной высотой Иерусалима - и районом Петры - еще метров на 250-300 повыше. С другой стороны, меня не менее настойчиво подталкивал мой же, травмированный некоторое время назад и только-только начавший приходить в себя, локоть: мол, королева, локоть вспухнет, зачем же портить бал вспухшим локтем? Поддавшись на эти увещевания, я отчаянно уперлась и пообещала, что постерегу вещички, пока все желающие на скалу слазают.
Конечно, я понимала желание нашего гида привести компанию в Малую Петру нетрадиционным и красивым путем, но локоть был убедительнее, потому что роднее. И никакие "Маримьянна, не страмись!" меня с занятой позиции не сдвинули. Компанию мне в этом эгоистическом демарше составила lady_alien, мы с ней объявили себя апологетами израильской сборной по альпинизму, которая, говорят, в прошлом году успешно обошла Эверест.
Зато все остальные на скалу слазали.
Изображение

Потом рассказывали, что оттуда - обалденный вид и фантастическое эхо. Я верю.
Изображение

Тем не менее, компания ради нас, нескалолазающих, потратила полчаса, чтобы вернуться на исходную позицию и войти в Малую Петру традиционным путем - через сувенирный базарчик.
Изображение

И вот оно началось: храмы, усыпальницы, склады и жилые помещения, ниши для идолов и лестницы - все вырублено в скалах.
Целый город - по стенам ущелья. И сами скалы - причудливых форм и диковинных расцветок. Красота!
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Добавлено спустя 50 секунд:
Переливы красок в камне, подсвеченные уже низко стоящим солнцем - это фантастика. Как по мне - так уже самодостаточное украшение любых стен.
Изображение

Тем не менее, оказывается, во времена набатеев храмы были оштукатурены и украшены фресками. Просто штукатурка относительно плохо держится на песчанике. Но кое-где остались части этих фресок.
Изображение

Главный храм Малой Петры.
Изображение

Изображение

Посреди песка - вот такой цветок. Я думала, такие только в горшках на подоконниках живут... Ну уж точно не посреди каменной пустыни.
Изображение

Дыры, норы и ниши...
Изображение

Изображение

Изображение

Добавлено спустя 53 секунды:
Изображение

На лестницу можно забраться довольно высоко - и она при этом и не думает кончаться...
Изображение

Изображение

Мдяяя... Каменные грибы в Тимне пятнышками покрылись бы от зависти:
Изображение

Под скалой - местные "бойкие девчонки" предлагают сувениры:
Изображение

Еще из странностей местной природы. Уж очень прикольно растет здесь трава. Как будто бежали по пустыне футболисты на тренировку, и второпях уронили кусочек футбольного стриженого газона. И он так и остался валяться.
Изображение

Фотографы просто буйствовали.
Изображение

Тем не менее, как-то постепенно по ущелью мы продвигались. Там, в конце ущелья - не отвесная стенка. Это тоже лестница.
Изображение

И мы щас на нее полезем.
Изображение

При ближайшем рассмотрении изнутри - она не везде лестница. И не всегда. Но лезть надо.
Изображение

Наверху всех встречает этакий каменный жест доброй воли.
Изображение

Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
В общем, обогнув по стеночке каменный жест доброй воли, таки выходишь к потрясающей красоты ущелью. Наверное, по нему мы и должны были сюда добраться по изначальному плану. Но, внимательно оглядев его стенки, я вам скажу, что ни делается - все к лучшему. Лучше мы отсюда на него посмотрим.
Изображение

Загадочная картинка: найди ЕНОТа.
Изображение

Изображение

Изображение

Когда мы отправились в обратный путь, солнце уже скрылось за верхушками гор.
Освещение изменилось... А с ним изменились и цвета.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Усталые, но довольные собой, мы отправились в симпатичный хостель в Вади Муса, небольшом городке у входа в Петру. Там же душевно отужинали в местном ресторане, а вечером совершили вылазку за восточными сластями. Было, пожалуй, уже часов десять вечера - но магазинчики сластей и парикмахерские, которых в Вади Муса примерно столько же, как в уездном городе N-ске, еще работали в этот час. Сласти оказались вполне сладкими, и вполне традиционными. От иерусалимских ничем особенно не отличаются. Мы пробовали их все по очереди, разместившись на красивых уютных диванах в гостиной хостеля.
Так сладко закончился третий день нашего путешествия.
Продолжение следует...

Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
День четвертый - Петра.

Поднявшись раненько и в темпе отзавтракав, мы погрузились в автобус и вскоре оказались у входа на территорию этого памятника древности. На площади у входа было уже немало всякого люда, особенно же выделялись экзотичным видом бедуинские "Стражи пустыни" (Desert Patrol).
Изображение

Еще меня умилила табличка ветеринарной клиники - у самого входа в ущелье Сик. Ее уместность стала понятной, когда я увидела, сколько разной живности используется для работы в Петре - лошади, ослы, мулы, верблюды...
Изображение

До входа в ущелье Сик мы доехали на лошадках. Красивые, ухоженные, смирные лошадки - море удовольствия. Для туристов - с изукрашенной побрякушками и кисточками упряжью.
Изображение

Для себя - упряжь попроще, но не в ущерб общей импозантности. Че-та сразу "Белое солнце пустыни" на память приходит.
Изображение

У входа в ущелье Сик - главную и древнюю дорогу в город.
Изображение
Петра располагалась на перекрестке двух важнейших торговых путей: один соединял Красное море с Дамаском, другой - Персидский залив с Газой у побережья Средиземного моря. Отправлявшимся от Персидского залива караванам, навьюченным драгоценными пряностями, неделями приходилось мужественно переносить суровые условия Аравийской пустыни, пока они не достигали прохлады узкого каньона Сик, ведущего в долгожданную Петру. Там путешественники находили пищу, кров и прохладную живительную воду.

Из "Естественной истории" следует, что туристический бизнес жителей Петры был очень прибыльным, потому что кроме платы за жилье и за корм для верблюдов, требовались подарки для охранников, привратников, служителей храма и слуг царя. Но пряности и благовония, продаваемые в богатых европейских городах, приносили баснословную прибыль, поэтому купцы не скупились на расходы.

Сотни лет торговля приносила Петре большое богатство. Но когда римляне открыли морские пути на Восток, сухопутная торговля пряностями сошла на нет и Петра постепенно опустела, затерявшись в песках. Многие сооружения Петры воздвигались в различные эпохи и при разных хозяевах города, в числе которых были идумеи (18-2 вв. до н. э.), набатеи (2 в до н. э. - 106 г. н. э.), римляне (106-395 гг. н. э.), византийцы и арабы. В XII веке н. э. им владели крестоносцы.

Петра располагалась на перекрестке двух важнейших торговых путей: один соединял Красное море с Дамаском, другой - Персидский залив с Газой у побережья Средиземного моря. Отправлявшимся от Персидского залива караванам, навьюченным драгоценными пряностями, неделями приходилось мужественно переносить суровые условия Аравийской пустыни, пока они не достигали прохлады узкого каньона Сик, ведущего в долгожданную Петру. Там путешественники находили пищу, кров и прохладную живительную воду.

Из "Естественной истории" следует, что туристический бизнес жителей Петры был очень прибыльным, потому что кроме платы за жилье и за корм для верблюдов, требовались подарки для охранников, привратников, служителей храма и слуг царя. Но пряности и благовония, продаваемые в богатых европейских городах, приносили баснословную прибыль, поэтому купцы не скупились на расходы.

Сотни лет торговля приносила Петре большое богатство. Но когда римляне открыли морские пути на Восток, сухопутная торговля пряностями сошла на нет и Петра постепенно опустела, затерявшись в песках. Многие сооружения Петры воздвигались в различные эпохи и при разных хозяевах города, в числе которых были идумеи (18-2 вв. до н. э.), набатеи (2 в до н. э. - 106 г. н. э.), римляне (106-395 гг. н. э.), византийцы и арабы. В XII веке н. э. им владели крестоносцы.

Первым из европейцев нового времени Петру увидел и описал путешествовавший инкогнито швейцарец Иоганн Людвиг Буркхардт в 1812 г. Рядом с античным театром здесь можно увидеть здание эпохи идумеян или набатеев. Памятников же, сооруженных после VI века по н. э. практически нет, ибо в ту эпоху город уже потерял свое значение.
Сик - довольно узкое и весьма длинное ущелье.
Изображение

Сообщение о том, что на ночь вход в Петру закрывается, вызвало нервный смех: живое воображение быстренько подкинуло картинку: дряхлый сторож нажимает выключатель, каменные стены сдвигаются, вплотную, откуда-то слышно клацанье замка типа "паук"... Высота стен ущелья - порядка 90 метров.
Изображение

Вдоль стены ущелья идет акведук.
Ежегодно уровень дождевых осадков в Петре составляет лишь около 15 сантиметров. Чтобы добыть воду местные жители вырубали каналы и водоемы прямо в скалах. Со временем почти каждая капля дождя в Петре и ее окрестностях собиралась и сохранялась. Благодаря воде, которую жители Петры умело сохраняли, они могли выращивать урожаи и разводить верблюдов.
Изображение

Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
На стенах ущелья - много резных ниш, древних алтарей различных богов.
Изображение

Изображение

Изображение

Алтарь, посвященный богу Душаре, занимает солидное положение посреди дороги. Обратите внимание - параллелепипед покрупнее - это Душара собственной персоной, а поменьше - его супруга.
Изображение

Деревья шокируют выбранными для произрастания местами...
Изображение

Остатки выветрившейся статуи человека с верблюдом.
Изображение

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Здесь были еще два резных верблюда:
Изображение

Мы топаем по ущелью пешком, но, если кто хочет - может прокатиться в повозке:
Изображение

Стены Сика переливаются всеми оттенками красного, розового, желтого, коричневого, черного...
Изображение

Последний изгиб ущелья - и вдруг впереди возникает Эль-Хазне. Контраст между камнем ущелья и строгими контурами здания - потрясающий.
Изображение

Изображение
Знаменитый скальный храм-мавзолей, Эль-Хазне(Казна, Сокровищница) создана во II в. - возможно, в связи с посещением Сирии императором Адрианом. Точное назначение сооружения до конца не выяснено. Есть предположение, что первоначально это был храм богини Исиды. Во всяком случае, многие черты памятника говорят о том, что его могли построить мастера, знакомые с приемами зодчества Александрии Египетской.

Мавзолей Эль-Хазне - пример величайшего мастерства древних архитекторов и камнерезов. Стоит задуматься о том, с помощью каких приемов они высекали фасад, на основании каких расчетов, каких предварительные проектов? Но ответов нет, и можно строить лишь предположения.

Огромная поверхность скалы была стесана. Но для этого следовало соорудить строительные леса, а деревьев в этой местности почти нет. При отсутствии лесов можно было, не стесывая сразу всю поверхность, воспользоваться неровностями скалы и идти по ней, как по ступеням. В этом случае и каменотес, и резчик начинали с самого верха, вырубая первую ступень, а затем спускались все ниже и ниже. Но как в этом случае они могли определять нужные масштабы сооружения? Ведь одно дело размечать будущую постройку и вырубать ее, стоя на строительных лесах, и совсем другое - делать то же самое, повиснув над пропастью. Во всяком случае, опыт и умение архитекторов и резчиков по камню, создавших этот великолепный скальный мавзолей, вызывают почтительное преклонение.
Изображение

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
У дверей Сокровищницы несут службу набатейские стражники. :) Службу свою они понимают, и с большим удовольствием позируют многочисленным фотографам.
Изображение

В тени храма пристроился на перекур бедуинский воин, из-за стеночки выглядывает с сомнением, не по уставу ему кофе пить со сливками, что ли...
Изображение

Внутри Эль-Хазне - большое помещение кубической формы, уже знакомые стены из красного песчаника, дверные проемы явно ведут в несколько помещений поменьше - но туда вход закрыт.
Изображение

На площади свои услуги предлагают погонщики верблюдов.
Изображение

Но верблюды, все-таки, чувствуют себя больше фотомоделями, чем верховыми животными
Изображение

Изображение

Изображение

Туристы чаще нанимают осликов, верблюды - это как-то не в меру экстремально... Шустрые мальчишки водят осликов с криками: "Такси! Такси! Такси, мадам!"
Изображение

Пока европейцы суетятся с фотоаппаратами вокруг верблюдов и снуют по сувенирным лавкам, мудрый японец подружился с кошкой - и замедитировал...
Изображение

Добавлено спустя 51 секунду:
Вдоволь насмотревшись на Эль-Хазне, мы двинулись дальше по ущелью, которое стало немного шире.
Изображение

Такое чувство, что игру "лестницы и змеи" придумали древние набатеи...
Изображение

Вскоре стены вокруг нас уже полностью составлены из вырезанных в камне фасадов. Это так называемая Дорога Гробниц - здесь располагались мавзолеи богатых горожан и культовые постройки. Гробницу, мавзолей часто можно узнать по заботливо вырезанной в верхней части фронтона лесенке, по которой душа должна была подниматься на небо.
Изображение

Трогательно так выглядит цветочек в окошке...
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Изображение

Ущелье заканчивается большой долиной. По центру - дорога, ближе к краям - усыпальницы попроще, и дома, наверное, тоже.
Изображение

По крайней мере, еще лет двадцать назад в этих домах-пещерах жили бедуины. Когда организовывали национальный парк, их оттуда попросили, отчего они были вовсе не в восторге. Взамен ребятам предоставили жилье в Вади Муса и право работать в Петре.
Изображение

Помните "дверь для широкоплечего" в Бейде? Местные, кажется, были по большей части, широко...гм, бедрыми.
Изображение

"Че-то в холодильнике пустовато... Возьму тачку, сгоняю в супермаркет.."
Изображение

Аутентичненько... От неумеренной трехмерности зданий, лестниц, переходов немного кружится голова, кажется, проектировал все это какой-нибудь тогдашний Эшер, любитель запутать пространство...
Изображение

Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
На "набатейском базаре" колоритный дядечка предлагает поиграть с ним в какую-то древнюю игру с камушками.
Изображение

Ну какой же любитель р2р спокойно пройдет мимо мула?
Изображение

Да и с осликами народ общается ко взаимному удовольствию.
Изображение

Улыбочку!
Изображение

Лирическое отступление: зайти попудрить носик. Над стенами и потолком помещения современные строители трудились недолго. :)
Изображение

Добавлено спустя 44 секунды:
Царские гробницы. Ну величественно, да. У царей во все времена был, кажется, идефикс на предмет размеров загробного жилища...
Изображение

Театр. На 3000 мест. Тоже, кстати, просто вырублен в камне.
Изображение

"Живу я здесь!"
Изображение

От царских гробниц начинается проложенная римлянами Кардо. Как положено, с запада на восток.
Изображение

Изображение

Дворец Крылатых Львов с храмом и крепостью
Изображение

Изображение

Изображение

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Видно, как "наборные" колонны упали во время землетрясения. И как хорошо они были "набраны" - если упали так ровнехонько...
Изображение

Стена крепости и ров. И кучка боеприпасов, найенных при раскопках.
Изображение

Храм Дочерей Фараона(Каср). Уникальность этой постройки - в том, что стены ее, сложенные из каменных блоков, проложены местами деревянным брусом, за счет упругости дерева стены этого здания пострадали от землетрясений меньше, чем другие постройки.
Изображение

Внутри
Изображение

Недалеко оттуда начинается подъем в горы к монастырю Эд-Дейр, 800 ступеней, вырубленных в скалах.
Изображение

Здесь я не удержалась и взяла "такси". После чего раз четыреста успела про себя повторить: "Это тебе за лень!", не забывая при этом сохранять лицо "улыбаемся и машем" и поддерживать светскую беседу с ословодителем. Нет, все-таки ослик, замечательная скамейка на ножках для поездки по ровной местности, для подъема по кривоватым лестницам, идущим по краю обрыва, приспособлен не вполне. Особенно - такой ослик, который предпочитает идти по самому краю обрыва: ему, типа, там легче, камень меньше сбит туристами, с другой стороны - может, я все-таки испугаюсь в достаточной мере, чтобы уже наконец свалиться с него, и, желательно, в эту самую чертову пропасть...
Изображение

Изображение

В верхней части дорожка сворачивает от обрыва, и это радует несказанно...
Изображение

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Вот сюда-то нам и надо...
Эд-Дейр, вырубленный в скале на вершине утеса монастырь - огромное здание шириной около 50 м и высотой более 45 м. Судя по вырезанным на стенах крестам, храм какое-то время служил христианской церковью.
Изображение

Изображение

Ребята тоже ехали на осликах. В восторге от этой поездки, кажется, не одна я... Отдых на диванах, кофе, перекуска и перекур - это самое то, что нужно.
Изображение

Дети оживают первыми. Особенно, если под руку подворачивается дружелюбный щенок.
Изображение

Дорога вниз - только пешком! Никаких ослов!
Изображение

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Ну, в общем, спустились мы с горы - и пошли осмотреть еще одно культовое учреждение типа церковь. :) Судя по византийским мозаикам века этак 4-6 с виду, - относительно всего прочих строений, - отчетливый новодел. :)
Изображение

На мозаиках - всякой твари по паре, но вы же понимаете, что для нас главное в византийских мозаиках.
Изображение

А потом началась обратная дорога. Теперь можно было и оглядеться вволю, и поцепляться взглядом за мелочи...
Панорамка Царских Гробниц
Изображение

Панорамка ближней к ущелью Сик части долины Петры
Изображение

Цветные скалы:
Изображение

Изображение

Изображение

Дети:
Изображение

Изображение

Взрослые. Вообще удивительно, как естественно выглядит дама в сари на ступенях Эль-Хазне. Наверное, потому, что в Индии тоже есть резные каменные храмы...
Изображение

И еще раз Эль-Хазне - освещение сменилось, из розоватого сделав его красным...
Изображение

Кстати, в 2006 году археологи обнаружили под землей еще один этаж фасада. Даже откопали немножко. Да и вообще, роют там и копают, и еще рыть и рыть. Наверное, лет через 10-15 надо будет туда еще разок наведатсья, посмотреть, что нового откопалось...

Вот, собственно, и все. Слегка осувенирились(кстати - это жаль, что слегка! Я, например, просто не представляла, что можно интересного купить в Петре, кроме обычных настольных финтифлюшек, а оказалось, - там замечательные серебряные украшения имеются. И при всей тончайшей и изящной ювелирной работе продаются - просто на вес... Так что барышням рекомендую прихватить с собой наличных динаров. А кое-где принимают и кредитки.). Тепло попрощались с хозяином хостеля, доехали на все том же автобусике до границы, беспроблемно протопали на родинку... Кстати, оказалось, что на обратной дороге выездная пошлина из Иордании тоже существует. Ну, как у того погонщика верблюдов из старых туристических баек, у которого сесть на верблюда - стоит всего один динар, а вот слезть обратно - уже пять. :) Милые девушки на израильской границе тоже душевно порадовали: вначале они вдумчиво пролистали паспорта, а потом начали спрашивать, не из Мексики ли мы только что явились. Мы честно признались, что в Мексику бы не прочь съездить - но вот в этот конкретный раз немного времени не хватило...
Машинки наши на стоянке остались благополучно целыми. Вечерело и хотелось кушать, потому мы еще заехали поужинать в киббуце Йотвата. Усталым путникам рекомендую, освежает очень, пайка вполне приемлемая и за разумные деньги. Ну а потом встали себе на дорогу - и аккурат к полуночи мы с Rabbitenk'ом были уже в Иерусалиме(хотя это не рекорд, конечно. Распрощавшись, Сидорини, к примеру, улетел из Йотваты, как призрак, летящий на крыльях ночи, а lady_alien даже и не ужинала, а встала на гашетку - и домой, в Тель-Авив...).
Так благополучно закончились четыре дня в горах и в норах. Всего четыре дня - или целых четыре дня? Изображение

Конец обеда. :)
Мои благодарности: во-первых, всем, кто принимал участие в этом безобразии. Ребята, я вас обожаю!
Во-вторых, Rabbitenk'u - за предоставленные фотографии. В этой истории мои и ее снимки - примерно 50/50, и ее - я бы сказала, поинтереснее будут, и покачественнее. Например, клыкастый верблюд. :)
В-третьих, нашему гиду. Если он пару раз и промахнулся с цифрами - невелика беда, я думаю, что все же мы видели намного больше, чем на обычной однодневной экскурсии из Эйлата - и по очень разумной цене. Если кто захочет отправиться по следам Кролика, рекомендую вам сайт Бориса сотоварищи. Там вообще довольно много занятных предложений...
http://freetimeland.livejournal.com/
Аватара пользователя
Topcon
Друг форума
Сообщения: 13021
Зарегистрирован: 30.04.2005, 21:48
smartphone: Samsung Note 8
Откуда: конец географии - начало топографии
Благодарил (а): 2 раза

Заслуженный участник покетовки

Даритель

Re: Два дня в Иордании

Сообщение Topcon »

WhiteRabbit,
спасибо за прекрасный фоторепортаж, как всегда на высоком уровне :)
Samsung Galaxy Note 8
Аватара пользователя
MOSFET
Пользователь
Сообщения: 1097
Зарегистрирован: 24.04.2007, 18:35
smartphone: Asus 636, LG Optimus
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

Даритель

Re: Два дня в Иордании

Сообщение MOSFET »

Перед посещением Петры года 2 назад, я просмотрел в и-нете кучу фотоотчётов, этот самый лучший, однозначно.
ASUS 636
Аватара пользователя
doc
Пользователь
Сообщения: 10148
Зарегистрирован: 29.08.2005, 20:38
smartphone: iPhone 5с
Откуда: Rehovot

Участник покетовки

Даритель

Re: Два дня в Иордании

Сообщение doc »

Просто Здорово!
Замечательные фотографии, душевный сопроводительный текст... Впечатлило присутствие Абдаллы из "Белого солнца пустыни" и Леонида Якубовича в роли набатейского стражника :)
И не оставляет меня ощущение, что все эти набатейские скальные шедевры созданы римлянами или византийцами.. уж больно явная античная форма у них...
Большое спасибо, очень здорово!
"Если не ты за себя, то кто же? Но если ты
только для себя, то зачем ты?"
Аватара пользователя
MOSFET
Пользователь
Сообщения: 1097
Зарегистрирован: 24.04.2007, 18:35
smartphone: Asus 636, LG Optimus
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

Даритель

Re: Два дня в Иордании

Сообщение MOSFET »

Док, спецы говорят что там эклектика - мешанина разных стилей того времени с Запада и Востока. Без классической античности разумеется не обощлось.
ASUS 636
Ответить

Вернуться в «Заграница»