Но, по порядку.
Границу переходили в Эйлате. Перед въездом в город знак в направлении пограничного пункта им. И.Рабина и дорога приводит вас на КПП – переход в Иорданию. Переход границы открыт с 6.30 утра и до 20.00 вечера. Мы выехали из Кирьят-Гата рано утром, около 4 утра и в районе 7 утра были в Эйлате. Сначала заехали в Эйлат, забрали с побережья нашу среднюю дочку, которая выбрала удачное время, чтобы получить какие-то «звёздочки» по подводному плаванью и оставили ей машину на выходные. Собственно в Иорданию можно было ехать и на машине, это стоит около 80 долларов на иорданской стороне и поменяв знаки на иорданские можно кататься по всему королевству на своей машине. О интересных нюансах вождения машины по Иордании чуть попозже, а пока мы зашли на территорию КПП и присоединились к большой очереди, вернее к нескольким большим очередям к окошечкам. Мы подошли уже тогда, когда основная масса жаждущих пересечь границу схлынула, так что за нами уже почти не занимали. То есть первый вывод – на границу имеет смысл заявляться или рано – к открытию ,или уже попозже, то есть часам к 8 – 8.3- утра, когда толпа схлынет. Чтобы не стоять в очереди. Кто стоял в толпе.… Народ со всех стран - туристы из России, проездом из гостиниц Синая, в основном на однодневную поездку в Петру, какие-то иностранцы, говорящие по-английски с паспортами разных стран (краем глаза углядел паспорта Нидерландов и Австралии. И конечно же наши израильтяне, в достаточно большом количестве. Что происходило в окошке. Там девушка принимала у желающих денежку в сумме 94 шекеля 50 агорот с носа, в качестве налога за пересечение границы. Денежка принималась в любой валюте и в любом виде, то есть можно платить и карточкой. Тут же, та-же барышня меняла желающим деньги на иорданские динары. И вот тут для желающих обменять деньги кроется засада, в которую мы, конечно же, попали. Мы взяли для обмена на динары американские доллары и я, глядя, как женщина передо мной поменяла 200 долларом на динары, тоже поменял, и хорошо, что всего 100 долларов. Когда отошёл от кассы и просмотрел «кабалу», тихо офигел, но уже было поздно. Дело в том, что, доллары при обмене на динары «провели» через шекели, то есть сначала посчитали обмен долларов на шекели, при этом почему-то по курсу 4.2 шекеля за доллар, а потом шекели на динары… Короче вышло за 100 долларов 58 динаров. Когда на иорданской стороне я увидел, что за 100 долларов дают 69 динаров, мне стало обидно…. Но хватит о грустном. Короче говоря, заплатили, поставили печати в паспорта в следующем окошке и пошли пешочком по «нейтральной» зоне к иорданскому КПП.
Welcome to Jordan!
Идти недалеко, метров 100. И вот уже “Welcome to Jordan” и королевские портреты. Вообще, портреты королей Хуссейна (покойного) и Абдаллы (действующего) в Иордании на каждом шагу. Они и в лавках и во всех учреждениях и просто на улицах. Кое-где к ним добавляется портрет наследного принца Хуссейна - старшего сына короля Абдаллы. И король Абдалла и принц Хуссейна на портретах выглядят больше похожими на европейцев, чем на арабов, особенно молодой принц, с его голубыми глазами и в английской военной форме.
Проверка документов на иорданской стороне.
На иорданской стороне нас встретили вежливые пограничники. Нам они сказали «Шалом» и «Велкам то Джордан», а идущим вслед за нами россиянам по-русски «Доброе утро».
Дальше мы маленько запутались и по ошибки сдали паспорта какому-то арабу, который собирал паспорта у всех окружающих. Как оказалось, это был туристический агент и он оформлял паспорта всем туристам, следующим в группе. Пока мы в этом разобрались, он уже успел нас дописать вручную в какие-то списки и очень удивлялся, что нас не было в этих списках раньше. Ну мы выручили наши паспорта, вручили их в одно окошко, через пару минут получили из другого окошка и оставив туристов ждать свои паспорта пошли на выход. На площади у выхода – несколько такси. Водители сразу оживились и начали довольно навязчиво предлагать свои услуги. Сразу же вышел пограничник и наорал на водителей. После чего их напор стих и предложения зазвучали уже вполголоса.
Вместе с нами вышла еще пара россиян, мы с ними вместе проходили паспортную регистрацию. Они тоже ехали в Петру и мы быстренько сговорились и решили ехать на одном такси. Таким образом мы договорились с одним из водителей и поехали сначала в Акабу, где, как он сказал, надо поменять машину. Сначала мы не поняли в чём тут прикол и только водитель такси на обратном пути ввёл нас в курс дела. Оказывается, в Иордании существуют три вида такси – жёлтые, белые и зелёные. Белые такси (похожие на израильские) существуют только на пограничном пункте. И они предназначены только для поездок в Акабу и обратно. Всё. Это единственный маршрут для белых такси. В Акабе существуют зелёные такси. Они могут брать пассажиров из Акабы куда угодно и откуда угодно только в Акабу. Во всей остальной Иордании такси жёлтые. Они могут брать пассажиров куда угодно, и в Акабу и на границу. Вот такая запутанная система.
Теперь совет тем, кто хочет поехать по нашему маршруту. Во-первых, не ведитесь на цены таксистов с КПП. Нас он сначала раскручивал на цену в 60 динаров (на четверых). Пока ехали в Акабу в процессе ожесточенной торговли сбили цену до 45. Так и осталось. То, что мы переплатили стало понятно уже по тому, что с белого в зелёный такси мы пересаживались не на официальной остановке, а в каком-то переулке Акабы. Впрочем, на четверых – 45 динаров - это вобщем-то нормально, так как позже выяснилась, что красная цена из Акабы до Вади Муса (это городок возле Петры) – 35 динаров. Так что можно смело ехать в Акабу (5 динаров) и брать там такси до Вади Муса. Но кроме того есть ещё одна опция. Дело в том, что с центральной автостанции в Акабе каждый час ходит автобус фирмы «JETT» в Вади Муса, и билет стоит 5 динаров. Можно доехать на такси до автостанции, взять билет на автобус, возможно, подождать маленько (в пределах часа) и прекрасно доехать до цели на автобусе.
Теперь о безопасности. В Иордании безопасно. Абсолютно безопасно. Во всяком случае в южной Иордании. Кроме того, что на каждом шагу мы видели полицейских и обычных и «туристических», и вокруг множество туристов со всего мира и из Израиля в том числе, местный народ прекрасно относится к нашему брату. Хотя мы и не особо рекламировали, что мы из Израиля, но и не особо скрывали. Обычно всегда спрашивали «Откуда вы?» Мы иногда говорила «Раша» иногда «Исраэль» Никакой разницы в реакции не чувствовалось, всегда неизменное «Велкам то Джордан» и, или «Шалом» или что-то по-русски. Или «Добрый день» или «Как дела?».
Почему более безопасно именно в южной части? Дело в том, что на юге живут бедуины. Они хорошо относятся к израильтянам. Ну, что я о бедуинах рассказываю, все и так знают. На севере много палестинцев, ну и соответственно... всё понятно да?
Короче говоря, до Вади Муса езды полтора часа. Дорога великолепная, отличное гладкое шоссе, с чёткой разметкой и дорожными знаками на арабском и английском. Много полиции на дорогах, на шоссе ловят с радарами на скорость и просто проверяют документы. Разрешённая скорость на этом шоссе – 110 км в час. По дороге останавливались попить кофе в придорожной лавочке – пол динара стаканчик. Кофе хороший.
По дороге... Верблюды на автобусах не ездят! Но и пешком не ходят...
Вади Муса – маленький городок или большая деревня. Живёт за счёт туризма в Петру. Множество гостиниц на самый разный вкус и карман. В районе входа в сам заповедник Петра концентрируются гостиницы подороже – те, что четыре и пять звёздочек. Подальше от Петры и гостиницы попроще. Мы остановились в гостинице “Sella” Выбирали гостиницу на сайте http://www.booking.com/index.ru.html?ai ... d0b40d4982
На входе в гостиницу - ёлочка.
Три звёздочки, очень приличная гостиница. По случаю зимнего «несезона» народу в гостинице было мало, мы и ещё какая-то испаноговорящая компания, наверное потому нас принимали с таким радушием, что мы и не ожидали. Мы закинули вещи в номер и быстренько пошли смотреть Петру вместе с российскими нашими попутчиками, которые остановились в соседней гостинице Valley Inn.
Вид на Вади Муса из окна гостиницы.
Теперь о Петре. Петра на нас произвела просто грандиозное впечатление. Она по достоинству может зваться восьмым чудом света. Сначала там жили набатейцы, которые заселили множество пещер по обеим сторонам большого ущелья, эти пещеры они «довели до ума», то есть пещеры приобрели правильную прямоугольную форму, они соединены друг с другом лазами-проходами, так, что получились «квартиры» из нескольких комнат в несколько этажей. При этом скалы, в которых расположены эти пещеры отличаются таким разнообразием цветов, красок, оттенков, что просто диву даёшься. Нечто подобное можно видеть и в Тимне, близ Эйлата, но там, как говорится… «и труба пониже и дым пожиже»… Позже туда пришли римляне и суровые набатейские пещеры преобразились в классическом древнеримском стиле. Входы в пещеры, усыпальницы и храмы украсили портики и колонны, скульптуры богов и виноградные лозы. При этом, судя по всему, римляне не изгнали и не уничтожили набатейцев. Они просто постепенно ассимилировали их, набатейский народ постепенно растворился в римской культуре, а когда древних римлян с их многобожием сменила византийская культура, а византийцев сменила культура ислама, от древних набатейцев и вовсе не осталось ничего, кроме развалин их городов, пещер и караван-сараев в пустынях. Кстати, в Израиле существуют четыре набатейских города. Небольших, но настоящих…. Впрочем, существует мнение, которое подтверждают археологи, что Петра – это вовсе не город, а огромный некрополь, место захоронений, где погребали своих покойников сначала набатейцы, а потом и римляне. А жили набатейцы чуть в стороне, примерно там, где сейчас расположен городок Вади-Муса. Но есть и другие мнения по этому вопросу…
Однако, возвращусь к Петре. Вход на территорию заповедник стоит 21 динар на один день, 26 на два дня и 31 динар на три дня. Имеет смысл осматривать Петру никак не меньше двух дней, можно и три, найдется, что посмотреть и на три дня. Но два – это минимум.
Информационный центр у входа в Петру.
У входа в Петру современный информационный туристский центр, где вежливо и подробно ответят на все вопросы, подскажут что и как. Тут-же множество магазинчиков с сувенирами. Но не спешите покупать сувениры, на территории Петры лавочек с сувенирами тьма тьмущая и цены там пониже. Тут же у входа и меняльная контора. Рядом с конторой тусуются и частные менялы. Причём, как я понял с конторой у них джентльменский договор – курс валют одинаковый, когда контора открыта, сами менялы направляют туристов в контору, а когда контора закрыта, тогда меняют на улице по тому-же курсу, который виден через стеклянную дверь конторы. Курс там был хороший, 69 динаров за 100 долларов, такой же, как на границе и лучше, чем в гостинице (66). К слову сказать, администратор в гостинице честно предупредил, что у него курс менее выгодный, чем возле Петры и сам (!) порекомендовал менять деньги не у него, а в Петре.
Начало маршрута...
Показываем билет на входе, заносим свои данные в какую-то анкету-список (непонятно для чего) и шагаем по дороге в Петру. Идти довольно далеко, с пару-тройку километров, но интересно, по сторонам начинаются пещеры, входы в них украшены греческими арками, усыпальницы.… Стоят таблички с объяснениями на арабском и английском. Параллельно дороге проходит ещё одна, по которой весело катят в обоих направлениях конные тележки, двуколки, на таких тележках можно доехать, если неохота пешком. Там же гарцуют бедуины на лошадях и туристы, которые хотят прокатиться верхом. Стоят это удовольствие от 3 до 5 динаров, как сторгуешься, и иногда оно того стоит. Действительно, почему бы не прокатиться на красивой лошадке, за небольшие в сущности деньги, если за такую же конную поездку в Израиле надо заплатить втридорога?
Кому лень пешком, можно на тачанке...
...или на таких лошадках.
Первые некрополи, ещё по дороге...
Народ втягивается в горловину Баб ас-Сик
С дороги входим в узкую горловину каньона между скал, каньон этот называется Баб ас-Сик. Дорога вьется, а стены поднимаются ввысь довольно высоко, на глаз метров от 50 до 100. Ширина каньона местами всего несколько метров. По сторонам - плотины, которые в дожди преграждают дорогу воде. Вдоль стен каньона канавки-каналы для воды. Канальчики эти частично разрушены, частично хорошо сохранились.
Плотины по сторонам каньона. Враг вода не прорвётся!
В каньоне...
В каньоне...
В каньоне, на стенах кое-где видны такие арочки маленькие... даже не знаю, как это назвать... Короче поклонялись тут своим богам каким-то...
Транспортное движение в каньоне оживлённо...
Каньон извивается из стороны в сторону, на одном из поворотов в скале видны остатки скульптур, сохранились только ноги.…
Вот они, знаменитые "Полтора землекопа
"
И вот, между стенами каньона, появляется просвет, становятся видны колонны...
И, неожиданно выходим на площадь и перед нами возвышается величественный храм – огромные колонны, в два яруса… Сооружение это называется Аль-Хазне или просто Казна.
Аль-Хазне...
продолжение следует...
