Часть первая, практическая.
Идея путешествия и подготовка к нему.
Вообще-то мы планировали в этом году путешествие в Испанию, но поездка отложилась на неопределенный срок по не зависящим от нас семейным обстоятельствам.
Когда, наконец, представилась возможность поехать в отпуск, то на дворе был уже ноябрь, а решать нужно было срочно. Перебрав имеющиеся «теплые страны», мы с женой остановились на Сицилии и южной Италии.
Совет N1. По моему мнению, на юг Италии идеально ехать в октябре-ноябре (ну и, наверное, весной тоже). Во-первых, не жарко (температура днем там была градусов 20-22, а ночью 14-16). Во-вторых, это уже не пик туристического сезона, так что туристов сравнительно мало, а организованных туров практически нет. В-третьих, еще не наступил разгар дождей, хотя это как попадешь: нас таки помочило пять дней из 14-ти.
Итак, поскольку план поездки составлялся почти спонтанно, то за основу были взяты маршруты нескольких организованных туров, добытые на разных израильских и российских сайтах, а также срочно была куплена книжка по Италии из серии «Вокруг света», оказавшаяся чрезвычайно полезной и информативной.
Очень помог фильм «Великолепие Италии», который я когда-то скачал с нашего Форума.
Совет N2. Перед поездкой снять с интернета и распечатать планы-карты тех городов, в которые вы собираетесь заезжать. Дело в том, что в большинстве городов на юге Италии нет никаких информационных туристических бюро, где можно было бы разжиться картой города, а если и есть, то не факт, что вы припаркуете машину прямо рядом с таким бюро. Короче говоря, наличие планов городов сэкономило нам массу времени.
Гостиницы мы заказали, не мудрствуя лукаво, на сайте booking.com (нам нужно было наличие парковки при- или рядом с гостиницей).
Совет N3. Выбирая гостиницу с парковкой на Сицилии или в южной Италии, соблюдайте следующие правила:
а) если вы не хотите плутать на машине по лабиринту узёхоньких средневековых улочек, теряя при этом уйму времени и нервов (см. далее отдельное эссе, посвященное езде на машине), то заказывайте гостиницу на окраине города, а в центр добирайтесь на такси или городским транспортом
б) если вы все же предпочитаете гостиницу в центре города, то не поленитесь списаться с гостиницей или позвонить в нее накануне приезда, и выяснить точный адрес парковки; не обольщайтесь информацией на сайте: «Private parking is possible at a location nearby (reservation is not needed) and costs EUR X per day.» Зачастую “at a location nearby” оказывается в 10-15 минутах ходьбы от гостиницы, и найти такую парковку самостоятельно очень непросто.
Маршрут по дням (всего 14 дней).
1. Полет Тель-Авив – Милан – Палермо (между рейсами - 3-х часовая прогулка по Милану). Получение машины в аэропорту Палермо (вечером).
2. Осмотр Палермо, выезд в город Чефалу.
3. Выезд в города Монреале и Агридженто.
4. Переезд из Палермо в Катанию. Осмотр Катании.
5. Выезд на вулкан Этна и в город Таормина.
6. Выезд в города Пьяцца Армерина и Сиракузы.
7. Большой переезд из Катании в Бари (это уже в Апулии) через Мессину, затем на пароме через пролив, и затем на восточное побережье Италии.
8. Выезд в города Альберобелло и Лечче.
9. Осмотр Бари. Переезд в Неаполь. По дороге – осмотр замка Кастель дель Монте.
10. Выезд в Сорренто и на Амаьфитанское побережье.
11. Выезд в Помпеи. Сдача машины в Неаполе.
12. Выезд на остров Капри.
13. Осмотр Неаполя.
14. Переезд из Неаполя в Рим на поезде. 7-часовая прогулка по Риму. Ночью – вылет в Тель-Авив.
Общая схема поездки
Схема радиальных выездов из Палермо и Катании
Далее следуют общие впечатления от поездки.
Природа.
ИМХО, на Сицилию и на юг Италии стОит ехать уже только ради природы. Сочетание южной растительности, горного пейзажа и изумительно красивого морского побережья, где на скалистом берегу раскиданы живописные городки – всё это не может не согреть сердце путешественника!
История и археология.
Любители истории и археологии найдут на Сицилии и в южной Италии неисчислимое количество самых разнообразных развалин и древностей, а также множество античных скульптур, фресок, мозаик, керамики, посуды и прочая, и прочая. Ведь кто только не жил на этой Богом данной земле: греки и римляне, вандалы и остготы, византийцы и арабы, норманны и немцы, французы и испанцы, и наконец, сами итальянцы! Многочисленные археологические парки под открытым небом и превосходные археологические музеи способны удовлетворить самый притязательный вкус.
Архитектура и живопись.
В Италии, как ни в одной другой стране мира, плотность шедевров на единицу площади превышает все мыслимые нормы. Другое дело, что юг Италии финансируется значительно хуже севера, да, говорят, еще мафия присваивает себе немалые государственные средства. Вследствие слабого финансирования и всеобщего южно-итальянского пофигизма многие шедевры архитектуры находятся в весьма плачевном состоянии. Лучше всего сохраняются соборы и церкви, хуже всего – городские постройки, находящиеся в ведении муниципалитетов. Тем не менее, за двухнедельную поездку нам удалось повидать немало прекрасных зданий, да и художественных музеев тоже хватает.
Стоит добавить, что архитектура потрясающим образом вписана в природу.
Люди и язык общения.
Если не принимать в расчет выходцев и стран Африки и Азии, буквально заполонивших южную Италию, то сами южные итальянцы очень напоминают израильтян, только без израильской наглости: открытый, приветливый, общительный народ, готовый помочь и подсказать. Несколько раз мы попадали в ситуации, когда навигатор заводил нас в такие тупики, из которых вывести уже был не в состоянии. Тогда местные жители специально ради нас садились в свои машины, говорили «Следуйте за нами!» и вывозили нас на «большую дорогу», за что им отдельное спасибо!
Что касается общения, то английский язык в южной Италии не очень в ходу, так что помимо гостиниц, приходилось изъясняться частично жестами и мимикой, частично улавливать простые итальянские слова вроде «прямо, направо, налево», либо руководствоваться общемировой лексикой («кофе» – он на всех языках кофе).
Еда и рестораны.
Итальянцы (честь им и хвала!) сохранили свою национальную кухню, не поддавшись веяниям глобализации. Пицца и мороженое, торты и пирожные, превосходный хлеб разных сортов, рыба и морепродукты, паста с различными соусами, овощные салаты, мясо всех видов, и конечно, вино и пиво – вот неполный список того, чем можно угоститься в Италии. При этом, радует тот факт, что даже в ресторанах среднего класса превосходно обслуживают. Официант в Италии – это уважаемая профессия, а не как у нас в Израиле, когда каждый день в ресторан берут новую студентку или школьника старших классов, которые понятия не имеют о том, как правильно подавать пищу. В Италии все официанты одеты в униформу – костюмы с галстуком, следят за правильным порядком подачи блюд, никогда ничего не путают, короче, обслуживают вежливо и элегантно.
Совет N4. Приезжая в незнакомый город, не поленитесь спросить у работника гостиницы, чтобы он вам порекомендовал хороший ресторан в ближайшем окружении. Нас такие советы ни разу не подводили. Портье в гостиницах умеют направить в недорогой и достойный ресторан, рассчитанный не на богатого туриста, а на местного жителя.
Вот такая там еда:
И вот такие официанты:
Езда на автомобиле.
Езда на автомобиле по южной Италии – это отдельная песня. Мы проехали за 10 дней почти 3000 километров, причем, я был единственным водителем, так что мне есть, о чем рассказать. Я бы разделил тему вождения на три части:
1) Езда по шоссе - платным и бесплатным. Максимальная скорость по автобану – 130 км в час. Реальная средняя скорость движения по таким дорогам – 70-80 км в час, т.к. имеется огромное количество участков дороги, которые якобы ремонтируются. Только разгонишься до 130-ти, как бац – одна полоса отгорожена столбиками, разрешенная скорость снижается до 60 км в час, и так на протяжении всего платного шоссе. Причем, ни на одном таком участке мы не видели никаких признаков ремонтных работ. Я думаю, что и через 10 лет ситуация будет точно такой же.
2) Езда по дорогам местного значения и горным трассам. У опытного водителя езда по таким дорогам не должна вызвать особых затруднений. Да, иногда на горных дорогах бывают настолько узкие участки, что для того, чтобы пропустить встречную машину, нужно пятиться задним ходом до ближайшего кармана, но к езде по узким петляющим шоссе с огромным количеством туннелей вполне можно приноровиться.
3) Езда внутри городов. Вот тут картина резко меняется. Правил вождения для итальянцев не существует. Полосы никто не соблюдает, да они и не обозначены. Многие едут на красный свет. Тысячи мотоциклистов, обгоняющих вашу машину со всех мыслимых сторон. Многие улицы выложены брусчаткой, да еще с ямами, так что езда превращается в испытание для ваших, простите, задниц. И не дай Б-г вам заехать в лабиринт узких средневековых переулков, как это случалось с нами в Катании, в Фаваре и в Неаполе! У навигатора просто сносит башку – ну, не заложена в карту вся эта паутина односторонних, пешеходных, тупиковых и прочих улочек! Иногда с отчаяния хотелось бросить руль, выйти из машины и пойти пешком – пускай пригоняют вертолет и вытаскивают нас отсюда!
К чести итальянских водителей следует сказать, что на протяжении всех 3000 километров мы не застряли ни в одной пробке и не увидели ни одной аварии.
В южной Италии ездят в соответствии с собственной логикой, и в результате все всех пропускают (в отличие от Израиля, где вождение не поддается никакой логике, а водитель, уступивший дорогу, считается «фраером»).
Совет N5. В южной Италии заказывайте небольшую машину. Мы были вдвоем, и нам вполне хватило Мерседеса А160. Не представляю, как бы мы ездили на машине бОльших размеров, т.к. временами расстояние от боковых зеркал до припаркованных справа машин и находящихся слева домов было не больше сантиметра!
Наша машинка на пароме из Мессины на материк
Вот по таким улочкам приходилось ездить (там справа еще, бывает, машины припаркованы, а слева – ресторанные столики)
На хороший отчет и отбор фоток уходит несколько дней. И радует, что эти затраты окупаются доброжелательными отзывами!