danyr писал(а):igor7
ааааа дарагой тогда 16 ждемссссс с бутылкой огненной воды
Мы тут всей семьей сейчас переживаем процесс репатриации еще раз... Помогает разве что знание языка и опыт общения с представителями всевозможных ведомств. Это все займет какое-то время, пока жизнь войдет в свое нормальное русло. Очень постараюсь подъехать 16-го, но точно обещать пока не могу,- все еще боремся со всевозможными проблемами, связанными с обустройством...
doc,
Если вначале картинки были видны, а через некоторое время нет, то скорее всего это глюк не форума, а хостинга.
Попробуй разместить их на imageshack.us
Эпиграф:
Италия принадлежит к вечным темам,
не устающим привлекать мысль и воображение
различных людей и сменяющихся поколений.
Это целый мир, и каждый, кто вступает в него,
проходит в нем отдельной дорогой.
П. П. Муратов
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. УМБРИЯ
4 октября, Асизи и Перуджа
Уж не знаю и почему, но приехав в Тоскану, первый день мы решили посвятить поездке в Умбрию, область Италии, расположенную юго-восточнее Тосканы, в самом центре страны. Этот живописный край, хорошо защищенный Апеннинами от ветров Адриатического моря на западе, и Тирренского на востоке, покрытый виноградниками, полями и лесами, часто называют Зеленым сердцем Италии.
Итак, в путь! Наш первый маршрут Вилла Санта Маргарита - Ассизи - Перуджа.
Самыми первыми жителями этого региона были умбры, от которых и произошло название области. Где-то в 7 веке до н. э. их подчинили себе этруски, которых впоследствии вытеснили римляне.
В наши планы входило посещение двух городов Умбрии, ее столицу – Перуджа и, расположенный в 25 км от нее Ассизи. В среднии века Перуджа и Ассизи были совершенно самостоятельными городами-государствами, постоянно соперничали и даже воевали.
Мы решили начать с Ассизи (и, как показали события, правильно сделали ), хотя Перуджа стояла по ходу нашего маршрута первой.
Ассизи
Город знаменит прежде всего, тем, что является местом рождения святого Франциска,
покровителя Италии, основателя францисканского ордена и одного из самых влиятельных религиозных деятелей средневекового мира.
Эти фрески кисти Джотто - изображения Святого Франциска , фрагменты стенной росписи из Базилики Св. Франциска в Ассиси.
Следует заметить, что Умбрия подарила христианскому миру не только Франциска, или как его называют в Италии Франческа. Там же родился и
Святой Бенедикт, основавший орден монахов–бенедиктинцев.
Святой Антоний Аббат и Святой Бенедикт, 21 х 221 см. Музей Сан Марко, Флоренция
Отступление, не имеющее отношения к теме:
Мало кто знает, чем так известен и знаменит Святой Бенедикт. Но многие хорошо знают и любят, а некоторые терпеть не могут, ликер "Бенедиктин", французский ликер на основе бренди, трав и меда. История его столь же особа, как и его вкус. Рецепт ликера известен лишь узкому кругу монахов-бенедиктинцев, проживающих в Нормандии вот уже несколько столетий. Процесс производства ликера длится три года, и в его состав входят 27 растений (в том числе корица, кориандр, чабрец). Буквы D.O.M. в названии означают «Deo Optimo Maximo», что переводится «божественный, лучший, величайший». Подают ликер Бенедиктин со льдом или в коктейлях.
Конец отступления.
В Ассиси родилась и Святая Клара, первая женщина последовательница святого Франциска, основательница ордена клариссинок.
Вот она, в компании со своим вдохновителем, Франциском, на еще одном фрагменте стенной росписи Джотто:
Был умбрийцем и хорошо известный (даже не христианам) святой Валентин, покровитель влюбленных:
(Это изображение к стенной росписи Ассизской Базилики никакого отношения не имеет [-X и помещено здесь исключительно для информации )
Так что со святыми там было все в порядке.
Надо заметить, что до того, как стать святым, Франциск, выходец из богатого торгового дома (его отец торговал сукнами), вел довольно раскованный образ жизни. Пил, гулял напропалую, наслаждался роскошью, был своеобразным плейбоем своего времени и предводителем золотой молодежи в Ассизи, воевал с соседним городом Перуджа, даже был у них в плену, пока его не выкупил богатый папа. Но вдруг [-o< на него снизошла божья благодать. После этого жизнь его перевернулась, он переоценил ценности, раздал деньги бедным и создал нищенствующий орден. Стал проповедовать аскетизм, нищенство, любовь к животным, проводил идею, что перед Б-гом все равны и человек и все остальное живое на земле. Он стремился заменить содержащуюся в Библии идею господства человека над природой, идеей "равенства всех тварей", за что в свое время воспринимался некоторыми церковными догматиками, чуть ли не как "еретик". Так или иначе, но впоследствии, за заслуги перед церковью, он был канонизирован. Его похоронили в специально отстроенной базилике его имени, местные жители почитают его, чуть ли не вторым Христом, а известный русский философ Н.А. Бердяев охарактеризовал его жизнь как "величайший факт христианской истории после жизни Самого Иисуса Христа". А в 1979 году, видимо, что бы не отставать от прогресса, римско-католическая церковь провозгласила его небесным покровителем всех, занимающихся экологией.
И Всемирный день животных тоже связан с именем этого святого. Он проходит ежегодно 4 октября, начиная с 1926 года, когда католический мир отметил 700 лет со дня смерти Франциска Ассизского (1182–1226). А город Ассизи стал городом святого Франциска.
Вот туда мы и направили свои стопы, вернее колеса нашего автомобиля в ясное солнечное утро 4 октября 2007 года, в последний день праздника Суккот, то бишь Симхат – Тора.
На этот раз я отключил возможность использования скоростных трасс, как платных, так и бесплатных, и игогоша повел нас по горам и по долинам (получилось почти «по долинам и по взгорьям», но это не специально) дивной красоты. Множество холмов, на вершине каждого примостилась крепость или крепостюшка, замок или маленький зАмочек. Размер их точно отображается в названии по-итальянски. Если это солидная недвижимость, - то это кастелло, если помельче – то кастелино. А по склонам бесконечные виноградники, масличные деревья, и поля подсолнухов. Правда, подсолнухов мы уже не застали. Их к этому времени уже срезали. Остались стоять только подсыхающие скелеты стеблей. Не знаю почему, но у подсолнухов срезаются только головки, стебли остаются сохнуть на поле. Кстати, так же и с кукурузой. Початки убраны – стебли сохнут на поле. Видимо, проблемы с кормами для скота у них решены. Силос им не нужен.
В какой-то момент горы отступили, и мы выехали на берег довольно большого Тразименского озера.
Своей фотографии этого озера у меня не оказалось, куда-то исчезли #-o , поэтому привожу чужую, с сайта Бродяга, лого которого видно на картинке.
Посмотрев издалека на озеро, поехали дальше. Миновали съезд на Перуджу и направились в сторону Ассизи.
Его мы увидели издалека и сразу узнали как старого знакомого. Невозможно не узнать. Он точно соответствовал всем литературным описаниям, да и просмотренные ранее фотографии и рисунки не обманывали. Только он был еще красивее, чем на фотографиях.
На южном склоне горы Монте-Субазио, расположенный высоко и живописно над рекой Киашо, притоком Тибра, стоял белый, вытянутый вдоль хребта город. В одном из прочитанных мною отчетов о поездке по Тоскане, на уже упоминавшемся мною сайте Бродяга, город сравнивался с белым кораблем, выброшенным на берег. Сравнение хорошее, но не точное. Город действительно похож на большой белый корабль. Но он не выброшен на берег. Выброшенный на берег или севший на мель корабль умирает, он несчастен, он вызывает жалость. Этот же вызывает восхищение, от его вида перехватывает дыхание, невозможно оторвать взгляд от этой картины.
Он не стоит на месте, прикованный к своей горе, он плавно парит вместе с ней на фоне синего неба и белых облаков, как Летучий голландец, приплывший к нам из далекого средневековья.
Полюбовавшись на город издалека, мы стали подниматься по серпантину к городу. Еще не доехав до стоянки, увидели большое количество машин, припаркованных у обочины дороги. Это навело на мысль, что стоянка переполнена (время было уже много, около 12 часов). Решили не испытывать судьбу, акуратно вставили наш Фиат в первую (и, как потом выяснилось, последнюю) попавшуюся дырку между стоящими вдоль обочины машинами и пешком стали подниматься по красивой аллее к городу.
Вся аллея вымощена красным кирпичом, по краям обрамлена бортиками, сделанными из того же кирпича. А на каждом кирпичике написано чье-то имя и адрес.
К сожалению, мне не удалось выяснить значение этих надписей. Для меня это осталось тайной. Если кто-то знает, чьи это имена и зачем они начертаны на этих кирпичах и сможет поделиться с нами этой информацией – буду очень рад.
Поднявшись наверх, мы очутились на узкой улочке средневекового города, просто забитой народом.
На расположенной рядом большой площади, среди туристических автобусов и автомобилей также бурлила толпа.
Я уж было решил, что католики тоже начали праздновать Симхат-Тору. Но нет, оказалось, что у них хватает своих праздников. Это был праздник, посвященный самому Святому Франциску Ассизскому. Так как мы об этом великом событии ничего не знали, то прибыли к шапочному разбору. Все торжества закончились, и народ бодро расходился. Толпы туристов штурмом брали автобусы, громко, почти как на шуке Кармель, прощались с друзьями и знакомыми. Всюду группками бродили монахи-францисканцы в своих темно-коричневых рясах с длинными капюшонами, подпоясанные веревкой.
Мы пошли в ту сторону, откуда весело валила толпа. Среди туристов и рядовых зрителей шли представители военных оркестров:
Не подумайте, что слева от человека в мундире стоит японская туристка. Это самая настоящая израильтянка, член нашей команды, моя старинная московская подруга и по совместительству жена моего друга, которого тоже знаю немало лет и даже работал с ним в одной больнице в Москве. А с противоположной стороны, из-за плеча второго мундира, робко выглядывает моя жена.
А этот дядька, судя по всему из оркестра гильдии лесников или егерей, борцов с браконьерами, кокарда на фуражке мне напомнила советских охранников леса:
Справа, на заднем фоне, опять маячит наша женская половина.
Молодежные организации тоже не обошли своим вниманием праздник:
Полицейские, участники этого фестиваля, выглядели очень нарядно в своей праздничной форме:
Кстати о полиции. За порядком на улице следила вот такая симпатичная полицейская:
Она все время почему-то крутилась около меня:
Может чего сказать хотела? #-o
Местные жители с удовольствием наблюдали за происходящим из окон своих домов:
И вот мы дошли до того места, где происходила церемония. Узенькая улочка заканчивалась древней аркой, через которую мы вышли на площадь монастырской церкви.
Перед нами стояла во всей своей красе Базилика Св. Франциска.
Вся площадь перед церковью была заполнена стульями для зрителей, только что покинувшими ее. Было обидно, что мы приехали поздно и пропустили такую аттракцию.
Церковь построена очень необычно. Структура базилики была придумана одним из последователей Франциска, братом Илией, который предложил построить храм в два яруса. Ее план был выбран Т-образным, в память излюбленной Св. Франциском формы креста без верхнего сегмента. Кстати, такие кресты, сделанные из древесины оливкового дерева, разных размеров, от малюсенького до огромного, - самый ходовой сувенир в городе и продаются на каждом углу. Нижний храм, где находится крипта с мощами Св. Франциска, затемненный, погружен в полумрак. Верхний храм - светлый и просторный. Для росписи базилики были приглашены самые выдающиеся мастера того времени: Джотто, его учитель Чимабуэ, Пизано, Симоне Мартини, братья Лоренцетти и многие другие.
Внешний вид Верхнего храма предельно скромен. Трехъярусный фасад, на котором доминирует великолепное окно-роза, выполнен в романском стиле. А двойной портал - в стиле французской готики.
Вход в нижний храм, также в виде двойного портала, очень торжественный:
А это вид на верхний храм и колокольню с расположенного напротив холма
Этот архитектурный памятник, внесен решением ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.
Ассизи начали строить еще умбры, но следов их градостроения не сохранилось. От этрусков остались городские стены. Из римских древностей в Ассизи сохранился великолепный портик храма Минервы
и остатки акведука. Зато постройки средневекового периода сохранились просто великолепно.
Узенькие улочки города просто очаровательны. Мой товарищ пытается продемонстрировать ширину улицы.
И как они тут ходят вверх и вниз без лифта целый день?!
Даже новые строения выдержаны в старом стиле
А вот так проводится реставрация старых, разрушающихся зданий:
Трудно себе представить, что многие постройки датируются XII-XIII веками. И во всех этих древних домах живут люди! Это, между прочим, относится не только к Ассизи, но и ко всем остальным древним постройкам в Италии. Поднимаешься на вершину холма, в какую-нибудь крепость или замок, и вместо музея обнаруживаешь абсолютно обжитое место, с цветочными горшками на окнах, занавесками, домашними животными и другими признаками обычного человеческого жилья. Например, вот такими маленькими магазинчиками,
в которых продаются эти замечательные колбаски, изумительные сыры и, конечно, вино. Но об этом потом.
Жалко было расставаться с Ассизи, но по плану в этот день у нас еще была Перуджа. Мы спустились вниз к машине, еще раз окинули взглядом панораму города и покатили навстречу новым впечатлениям.
От Ассизи до Перуджи всего 25 км. Игогоша повел нас по маленьким сельским дорожкам между бесконечных виноградников, масличных рощ, деревень, похожих на маленькие города.
Перуджа
Перуджа - город очень древний, был одним из важнейших городов этрусков. Сохранились такие архитектурные памятники, как Арка Этрусков, или как ее еще называют, Арка Августа (Агсо Etrusco о di Augusto), Порта (Ворота) Марция (Porta Marzia), Колодец Этрусков (Pozzo Etrusco). Правда, арку по приказу, завоевавшего Перуджу императора Октавиана Августа римляне все-таки перестроили, о чем свидетельствует, выбитая на древних камнях надпись, отсюда и второе название арки. Город был одним из 12 членов древнего Этрусского оборонительного союза в IV веке до нашей эры. Затем попал под римское влияние, но не утратил своего могущества: в средние века Перуджа, не пожелавшая подчиниться чужой воле, была инициатором целой "соляной" войны. Лишь в конце XI века Перуджа становится свободным средневековым городом. Во время процесса объединения Италии 14 сентября 1860 года Перуджа и вся Умбрия становятся частью Итальянского королевства. Сегодня Перуджа столица региона Умбрия.
В туристических изданиях описание городa предельно кратко, но обязательно в превосходной степени, вот цитата из одного из них:
"Трудно описать этот город в его богатстве, сложности и великолепии архитектурных и артистических сокровищ: от этрусских стен до роскошного Палаццо Gallenga (ныне престижный университет для иностранцев) и многих других зданий и исторических памятников, центральной Пьяцца IV Novembre, Большого Фонтана и великолепного Палаццо дей Приори"
Мое ощущение города было несколько иным. Красивый, в меру интересный, безусловно, средневековый, но не Б-г весть что. Какая-то обычность в нем, сероватость. Видали города и покраше. Его трудно сравнивать с Ассизи, это город значительно больше, но.... дух не захватывает. Я уж подумал, что это какое-то мое личное восприятие, может уставший уже был, или в Ассизи перенасытился красотой. Но, совершенно неожиданно, недавно нашел подтверждение своим ощущениям в книге П.П. Муратова "Образы Италии". Вот что он пишет о Перуджи, сравнивая ее с Сиеной:
"У Перуджи нет такой тонкости силуэта, когда видишь ее издали сквозь ветви оливковых рощ. Легкости и стройности несравненного тосканского города нет в этой умбрийской столице, тяжело и как бы хмуро громоздящей свои этрусские стены и ворота, свои высокие дома, сложенные из туфа, свои церкви и кампаниле, в которых нет ни порыва готики, ни мудрости Ренессанса.
Перуджа малоархитектурный город. Нобили ее были слишком поглощены войной и междоусобицей, чтобы успеть подумать об украшении улиц дворцами..."
Я не знал, что означает слово кампанила. В энциклопедическом словаре нашел такое объяснение:
КАМПАНИЛА - в итальянской архитектуре средних веков и Возрождения 4-гранная или круглая башня-колокольня, обычно стоящая отдельно от храма.
Отступление, имеющее прямое отношение к теме:
"«Образы Италии» – книга для тех, кто уже побывал в Италии и для тех, кто все еще мечтает об этой прекрасной стране. Созданная одним из ярких представителей русского «серебряного века», писателем, историком, искусствоведом Павлом Петровичем Муратовым, эта книга заново открывает нам страну классического европейского искусства." (Из аннотации на книгу)
Справка
Павел Павлович Муратов (1881-1950), писатель, историк, художественный критик. Приобрел заслуженную известность в предреволюционной России, опубликовав работы, посвященные древнерусской иконописи, а также ставшую знаменитой и выдержавшую несколько изданий книгу "Образы Италии".
Один мой хороший товарищ, москвич, приехав в отпуск в Израиль, привез мне в подарок эту книгу, с комментарием "это лучший путеводитель по Италии". Я очень надеюсь, что он найдет время прочитать эти мои записки, и поэтому я, подобно дебильным участникам известного шоу "Поле чудес", с идиотской улыбкой машу руками и кричу: "Привет Саня! Спасибо тебе, хорошая книга!" Конец отступления
И вот мы в Перудже. Все правильно, как и писали, улочки упрямо карабкаются вверх по горе, извиваясь в неожиданных поворотах. Постепенно они становятся многолюднее и наряднее, явный признак того, что приближаемся к центу. Пора уже остановится, но негде. Везде угрожающие знаки, однозначно говорящие, что ваша машина будет отсюда увезена. Стоимость такой процедуры известна - что-то около 700 евро. Поэтому не рискуем, продолжаем искать стоянку. Стоянки встречаются. Но свободного места на них нет. Продолжаем движение. Явно удаляемся от центра. К тому же вместо подъема начался спуск, лишнее свидетельство того, что уже едем в сторону от центра. Делаем круг, выскакиваем из узкой улочки на небольшую площадь, примостившуюся между домов под углом градусов 30 к линии горизонта и видим несколько машин, припаркованных к одному из домов. Втискиваем Фиат между двух их них, так как запрещающих знаков не обнаружено. Выходим из машины и ... за углом обнаруживаем огромную просторную и полупустую платную стоянку. Но переставлять машину уже лень, да и время поджимает, и мы начинаем карабкаться по узким и темным улочка вверх, по направлению к центру.
Средневековые здания, под ними римские постройки, стоящие на фундаменте этрусских строений
Но вот впереди забрезжил свет
и мы очутились в самом центре города на площади IV Ноября (Piazza IV Novembre). На площади расположен Главный Фонтан (Fontana Maggiore), сооруженный отцом и сыном Николо и Джованни Пизано, который стал символом города.
Собор святого Лоренцо (Cattedrale di San Lorenzo) является еще одним украшением площади.
В этом соборе находятся усыпальницы двух пап, один из которых, папа Бенедикт XI, ушел из жизни не по своей воле, он был отравлен в Перудже в 1304 году содержавшим яд инжиром.
Граждане! Будьте бдительны! Не покупайте инжир в Перудже ! [-X
Главная улица города, жизнь на которой не затихает ни на минуту - бульвар Вануччи (Corso Vanucci). Здесь постоянно прогуливаются пешеходы, заглядывая в магазинчики или останавливаясь передохнуть в маленьких ресторанчиках и кафе.
Мы решили не нарушать традицию и тоже зашли в кафе выпить по чашке кофе. Обслуживание было ниже всякой критики, а кофе просто отвратительным.
Рядом с центральной площадью расположен еще один, менее знаменитый, но очень красивый фонтан
Разросшийся мох, как платье покрывает бронзовую фигуру
Эти улицы еще помнят прикосновения копыт лошадей средневековых рыцарей
Ну а наши дамы, как и все женщины на свете, не теряют надежды найти рыцаря своей мечты
Оказалось, что в Перудже производятся знаменитые конфеты "Baci", а сладкоежки всего мира, начиная с 1996 года, регулярно съезжаются в этот город, чтобы принять участие в Европейском празднике шоколада. Во время ярмарки – фестиваля съедаются тонны шоколада. Из шоколада воздвигают статуи не хуже античных. Во время праздника всюду продаются сувенирные шоколадное мыло, лосьон для тела из марципанов и пена для ванн на основе каппучино. На фестивале можно отведать и купить более шести тысяч сортов шоколадных изделий, в том числе смешные сладкие мобильники, кошельки, часы и даже спагетти. Но, увы, мы этого не застали, фестиваль проводится во второй половине октября.
Перуджу также называют городом поцелуев. :hug: :hug: :hug:
Не могу этого подтвердить. Мы не видели ни одной целующейся парочки.
Еще Перуджа знаменита Университетом для Иностранцев, куда приезжают учиться студенты из самых разных стран и как место проведения традиционных джазовых Европейских фестивалей начиная с 1973 года. Обычно фестиваль проводится в сентябре.
День подходил к концу. Ноги уже болели просто невыносимо. Для первого дня нагрузка была более чем достаточной. Мы дошли до конца бульвара, полюбовались с верхней точки нижним городом
и открывающейся отсюда панорамой "Зеленого сердца Италии"
и стали спускаться в сторону нашей машины, гадая по дороге, прицепили нам штраф за нарушение правил парковки в городе или нет. К нашему удовольствию на ветровом стекле нашей машины никаких бумажек не оказалось. А вот соседней машине не повезло, на ней красовался муниципальный штраф! После обследования места происшествия, мы пришли к выводу, что штраф эта машина получила за то, что стояла напротив пожарного крана.
Господа! Не перекрывайте доступ к пожарным кранам!
Не буду утомлять ваше внимание рассказом, как мы долго не могли выбраться из города, крутились по улочкам, слушая "направо" "налево" игогоши и в итоге, минут через 15 опять оказались на месте нашей стоянки. До сих пор не могу понять, что произошло, видимо где-то не туда свернули. В конце концов, мы выскочили на скоростную трассу, врубили газ и через час с небольшим были дома.
Солнце ушло за горизонт, раздался характерный хлопок открываемой бутылки, и наш второй вечер в Тоскане начался...
"Если не ты за себя, то кто же? Но если ты
только для себя, то зачем ты?"
Ууу! Здорово! У тебя, doc, способности красиво описывать. Не просто сообщать, типа, "побывали там-то, съели салат за 2 евро", а именно рассказывать так, что и без фотографий можно себе представить как это выглядело. А с фотографиями - вообще блеск! =D> Показал жене, и теперь она меня будет "доставать", чтобы поехать в Италию (начала "доставать" ещё после первой части)... Жаль нет возможности повышать репутации...
Рад что вам понравилось. Liron,
Качество фотографий безусловно далеко от художественных.
Тут картинки с двух камер, причем обе мыльницы. Одна Fujifilm FinePix Z2, пятимегапиксельная, взял в поездку у сына, удобно, сверхплоская, в нагрудный кармашек рубашки помещается. Вторая - OLYMPUS C750UZ, моего товарища, четырехмегапиксельная, довольно старенькая модель.
"Если не ты за себя, то кто же? Но если ты
только для себя, то зачем ты?"
doc,
Ну, наконец-то
Рад новой встече с твоим творчеством. Так интересно не читал, даже, в "Мир путешествий"....
Ей богу, надо кричать: "Приз в студию".
Просто - ОТЛИЧНО =D> =D> :app: :app: :app: :app: :app: :app: :app: :app:
Боишься - не лезь!Лезешь - не бойся!!! GALAXY S8 + Galaxy A5 (17). Ещё: Samsung S T700, SM T310
doc писал(а):Тут картинки с двух камер, причем обе мыльницы
Ты давеча так проффесионально рекламиробал Canon-300 ,что я уж было подумал , что у тебя как минимум EOS-1Ds Mark III
На одном из фоторевью-сайтов встретил мудрое выражение - "Какая бы не была аппаратура ,в конце-концов ,снимает фотограф ,а не фотоаппарат"
Так что еще один комплимент - фотографии на уровне статьи
Могу забрать.
), хотя Перуджа стояла по ходу нашего маршрута первой.
