Кролик в Швейцарии

[WhiteRabbit]

Gornerschlucht - ущелье реки Gornervispe среди скал из серпентинита, возраст которых - около 220 млн. лет. Вдоль ущелья можно пройти по специальным мостикам, впервые построенным в 1886/87 годах.

[WhiteRabbit]

Потрясающей красоты и мощи место. одно из самых красивых, что я вообще видела когда-нибудь.
Пройдя вдоль ущелья, выходим на дорожку, ведущую к Церматту.

[WhiteRabbit]

Вот еще живописная и оригинальная городская постройка, и кроликов здесь уважают(хотя за дверью с кроликом оказался вовсе не крольчатник, а совсем наоборот, курятник).


К вечеру обещанием хорошей погоды на завтра из туч вылез сам Маттерхорн.


А в заведении, куда мы попали по требованию моего организма, заявившего права на глинтвейн, нас ждали, заготовив Кофе Lutz:



DrLutz: "Никогда не пей эту гадость!"

[WhiteRabbit]

Итак, погуляв накануне по весне, зиме и осени, с утра мы отправились в лето, замахнувшись на маршрут "5 lakes trail" ,- как следует из названия, пролегающий между пятью горными озерами, примерно вот так:



Пересаживаясь с одного подъемника на другой на Суннеге, вышли и огляделись:









Кто-то уже путешествовал в облаках



Но мы должны были по плану забраться еще выше, на станцию Блаухерд.

[WhiteRabbit]

Последние приготовления перед выходом на маршрут: затянуть шнурки, ремни, болты и гайки...


И только мы собрались обвести, наконец, восхищенным взором панораму вокруг - как ее опять -раз! - и выключили. Ладно еще, стрелочки оставили.


Но мы и в тумане разберем все про зайцев!


А разметка - ну прям как родная. Вот только в Швейцарии гораздо больше полагаются на самостоятельность народа, поэтому нанесена она гораздо более редко, по-моему, только в тех местах, где уже кто-нибудь успел потеряться.


Впрочем из облака мы скоро вырулили. И начался пейзаж с панорамами: мы на цветущих ковром лужайках, напротив - снега и ледники


И, конечно, Маттерхорн.

[WhiteRabbit]

Пешеходных троп и маршрутов разной протяженности и степени сложности там проложено очень много, они порой пересекаются, и мы частенько встречаем других туристов - пары, семьи и небольшие группы японцев человек по 30-40. Со встречными здесь принято здороваться. Громкое и радостное "Коничива!" доктора вызывает во встречной растянувшейся вдоль тропы группе японцев эффект наподобие "волны на стадионе". Я иду сразу за доктором, поэтому, чтобы не уронить лицо, мне на протяжении шагов тридцати приходится исполнять этакий журавлиный танец, когда каждый шаг сопровождается легким поклоном. Вся эта церемония сильно поднимает и без того замечательное наше настроение.



Вокруг - все покрыто замечательными цветами, в том числе - и эдельвейсами.




Они только кажутся белыми - это отсвечивают на зеленых, в принципе, листиках светлые ворсинки.



Ну - и другие горные цветочки











Трава и цветы еще покрыты росой

[WhiteRabbit]

Но бабочки уже кружатся вовсю.








В сторонке пасутся козы с колокольчиками. Смешные козы, все как одна - полкозы черное, полкозы - белое...



А по тропинке скачет совершенно счастливый Кролик.

[WhiteRabbit]

Вот еще камень и корень...


"Мама, папа, Маттерхорн..."


И перед нами - первое из озер, Stellisee.




Мы любуемся озером, доктор покоряет очередную каменюку...

[WhiteRabbit]

И мы двигаем дальше.




Постепенно мы спускаемся до уровня. где начинаются деревья.


Тут и лежит озеро номер два: Grindjisee

[WhiteRabbit]

Небольшой привал на теплых камнях



И бодрый марш-бросок к третьему озеру: Grunsee





Вот возле Грюнзее нас настигло швейцарское коварство. Мы несколько раз пытались отойти от озера по разным тропинкам - и регулярно новая тропинка приводила нас в стоящий возле берега ресторанчик. Карта и схема маршрута говорили, что заходить в ресторанчик необязательно, а вот тропинки и указатели были с картой несогласны. Но мы были упрямы, и с третьей или четвертой попытки нашли нужную нам тропку, спрятавшуюся в густой траве позади хищной ресторации.
Длинный спуск по лиственично-сосновому лесу на самое дно ущелья, переправа по мостику через шумный поток, подъем до середины противоположного склона - и мы у Moosjisee, непрозрачного и белого - от доломита?





Я вспоминаю, что мы уже видели это озеро - далеко внизу, когда только отошли от Stellisee.

[WhiteRabbit]

От Moosjisee - теперь только вверх, вверх и вверх по склону.
И вот перед нами пятое озеро - Leisee, а над ним - станция подъемника Sunnega.



На Leisee - что-то вроде городского пляжа и детского парка. На берегу расположились на покрывалах семьи с детишками, кто-то купается, кто-то развлекается катанием на "пароме". В сторонке - столики и скамейки для пикников.



Да, я пощупала воду. Да, она была теплее, чем в предыдущих четырех озерах. Нет, недостаточно соблазнительно для купания. Я бы даже сказала, очень далеко от идеала подходящей для купания воды, по моему скромному мнению.
Поэтому мы без сожаления покинули это райское местечко и поднялись, наконец, на Суннегу, благополучно завершив наш маршрут - как водится, солидным и благопристойным обедом. Оглядев еще раз открывающиеся с Суннеги виды(да, там очень красиво!) мы спустились в Церматт и, прихватив вещички из камеры хранения, отправились в Интерлакен...
(Продолжение следует)

[VictorSh]

WhiteRabbit,
какова протяженность всего пешеходного маршрута по пяти озерам, и сколько времени у вас это заняло?

ПыСы. Снимки просто восхитительные, а виды - само волшебство!

[WhiteRabbit]

VictorSh,
Вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд. Официальные параметры маршрута: протяженность - 7.6 км, время прохождения - 2-3 часа, перепад высот - 453 м, сложность - средняя, горный пешеходный.
Теперь о жизненных реалиях: протяженность, судя по всему, мерили линеечкой по карте. На крутом склоне, если вспомнить геометрию, реальная линия оказывается несколько длиннее. Шагомер насчитал около 16 км, но при ходьбе по склону шаг автоматически укорачивается. Так что реальная длина маршрута - где-то между тем и этим, по моим ощущениям(а я обычно определяю пройденное расстояние довольно точно) - где-то 11-12 км. (Надо еще учитывать, что шли мы не в точности по красному маршруту, как на фотографии, а между первыми двумя озерами - по более крутому и каменистому склону, показавшемуся нам более интересным. На фотке он представлен серым пунктиром.) Я думаю, за 2-3 часа пройти этот маршрут можно. Если иметь марафонскую подготовку, палки для "нордической ходьбы" и жизненную цель: поставить спортивный рекорд. Если же иметь целью получать удовольствие от прогулки, периодически останавливаться для любования пейзажем и фотографирования цветочков и бабочек, а так же устраивать легкий перекур, хотя бы минут на 10-15, на берегу каждого озера, - то и уйдет, как у нас, 5 с половиной часов. А если захочется купаться(а Грюнзее и Лейзее пригодны для купания) или пообедать в Бергхауз Грюнзее(это тот самый ресторанчик, куда заворачивали все тропинки в окрестностях озера) - можно смело добавить к этому еще час.

Вообще, как я уже говорила, там есть множество готовых интересных маршрутов очень разной сложности и протяженности, от получаса до нескольких дней, для лета и для зимы, с описаниями, метками сложности и профилем. На сайте Церматта http://www.zermatt.ch можно скачать брошюру на английском, где есть краткое описание маршрутов, чтобы определить, чего примерно хочется, а потом оттуда же - подробное описание нужных маршрутов с фотокартой. Потом протяженность маршрута и время прохождения умножить на 1.5 - тогда не выйдет случайно-сюрпризной лажи.

Лично у меня для каждого "походного" дня (Гантрих, Трейл 5 озер, Гисбах, Золотой маршрут) были заготовлены по два-три резервных варианта (в другом месте, другой сложности, вообще другое времяпровождение) на случай непогоды в данном районе или каких- нибудь ЧП типа растянутых накануне связок. Но мне повезло и все прошло в точности по основному плану.

[WhiteRabbit]

Итак, вечером восьмого дня нашего путешествия мы добрались до Интерлакена.
Интерлакен - маленький курортный городочек, с населением 5300 человек, с одной стороны - озеро Тун, с другой стороны - озеро Бриенц, с оставшихся сторон - шикарные горы. Рай для экстремалов, предлагающий все, что только можно сделать с "летающим крылом", вертолетами, двумя глубокими озерами, отвесными горными стенками, водопадами и ледниками на окружающих горах.
Поселились мы в живописном и прикольном хостеле Balmer's.


Из окна приятно было наблюдать закатную Юнгфрау...



Ну а улочками Интерлакена мы все-таки пошли любоваться с утра.



Вот это большое зеленое поле - это центральный городской парк. Не, там и аллеи есть, и деревья - вокруг. А поле - это для всяких городских мероприятий по праздникам, и добыча параглайдеров - по всем остальным дням. Стартуют они со всех окрестных гор, а приземляются кучненько здесь.

[WhiteRabbit]

Самая центровая городская штрассе. Утречко, народу еще - никого, только мы все такие развеселые.



Но мы тоже не просто так погулять вышли, мы стремимся в пещеры Сан-Беатус на берегу озера Тун.


Собственно, это мы уже, практически, прибыли.



Ко входу в пещеры от озера ведет подъем через парк с водопадом - красота!

[WhiteRabbit]

Вообще говоря, система пещер Сан-Беатус тянется далеко вглубь горного массива Нидерхорн. На настоящий момент изучено около 14 км этой системы, а аж целый километр оборудован электричеством, дорожками и гидом, который и водит регулярно группы туристов по этому километру туда-сюда, в лицах и на нескольких языках рассказывая очередную историю жестокого обращения с редкими животными, сиречь драконами.
Святой Беатус, по имени которого и названа пещера, является первым Апостолом Швейцарии и причислен к лику святых.
Родился Беатус в Ирландии. Видимо, там и понабрался у Св. Патрика грубой нетерпимости к пресмыкающимся. Был крещен в Англии, получил сан священника в Риме, и был послан в эти вот места, обращать местное население в христианство. Наобращался до такой степени, что решил стать отшельником и выбрал для жительства пещеры на берегу озера Тун, но соседом, видимо, был не слишком приятным, потому как с прежде жившим там драконом они 14 км пещер не поделили, регулярно ругались, и жаловались друг на друга в полицию. В общем, довел, в конце концов, Беатус зверюгу своими придирками до самоубийства: вылетел дракон сломя голову из пещеры и ринулся в воды озера Тун. И не всплыл больше... Беатус после этого тоже протянул недолго, помер от скуки, поскольку не с кем стало ругаться, и похоронен там же у входа в пещеру. Когда в точности произошла эта бытовая драма, история умалчивает, одни источники датируют ее шестым веком, другие - десятым.

[WhiteRabbit]

В самих пещерах фотографировать запрещено, хотя там действительно есть несколько приятных глазу мест, и фрау гид в этом отношении куда строже и авторитетнее любого дракона. Но, вообще говоря, на мой взгляд пещеры - не самые прикольные из виденных, разве что протяженностью берут. Слишком уж обработаны, обструганы гладенько, чтобы ни один гадский турист головушкой камешек не задел, и не дай бог, не споткнулся на бетонной дорожке. А может, это не нравится только тем, кто за две недели до того из Альмы вылез, а остальным - очень даже в кайф, трудно сказать.
Закончив тур по пещере вполне приличным кофе на веранде местного кафе с любованием видами, мы отправились в другую сторону, в деревеньку Лаутербрюннен, согласно принципу "идеального выходного"(пещера, водопад и еще что-нибудь), поскольку именно здесь расположен знаменитый Трюммельбахский водопад.



Не, это еще не Трюммельбах. Это виды в окрестностях.

[WhiteRabbit]

Трюммельбахский водопад состоит из десяти каскадов, расположенных большей частью внутри горы. Он несет в себе воды с гор Эйгер (3970 м), Мёнх (4107 м) и Юнгфрау (4158 м), площадь водосбора составляет 24 кв.км, половина из которых покрыта снегом и льдами. Мощность потока - 20 тонн воды в секунду.

Самое красивое в этом водопаде - это винтовые и вихревые потоки воды, редко где вода просто падает спокойным каскадом. Ну и, конечно, мощь впечатляет, водопад ревет, скала вибрирует...



В скале проложены туннели между каскадами водопада

[WhiteRabbit]

[WhiteRabbit]

[WhiteRabbit]

Бабочки в окрестностях Лаутербрюннена - еще нахальнее, чем в Грюйере. Они не только садятся и едут, их еще и согнать затруднительно, даже после продолжительной фотосессии.



А вот эта на мне чуть в Интерлакен не уехала, еле уговорили пересесть на какую-то клумбу. "Кролики и бабочки" - чем не идеальная тема для детской? Довольное дитя прыгало вокруг меня с фотоаппаратом...



Вволю нагулявшись по всяким красивым местам, народ возжелал расслабухи. И ближе к вечеру мы вернулись на озеро Тун.



Купание желтой уточки - в разгаре.



Они и меня пытались в озеро заманить. Загнали в воду, "Улыбочку!" - говорят... Ага.

[WhiteRabbit]

Ближе к закату на последнем рейсовом автобусе вернулись в Интерлакен.





И с большим удовольствием наблюдали закат с веранды Риверсайд Бара.



Главное - правильно выбрать линзу для наблюдения за закатом...

[WhiteRabbit]

Наш второй день в Интерлакене удачно выпал на 1 августа, Национальный праздник Швейцарии, отмечаемый по случаю образования Швейцарской Конфедерации. Собственно, праздничному разграблению города мы и собирались посвятить вторую половину дня.
А с утра мы бодренько топтались уже на городской пристани, поскольку еще целое озеро Бриенц с окрестностями оставалось у нас неисследованным.



А вот и наш кораблик. На нем мы совершим прогулку по озеру, а заодно и доберемся до водопада Гисбах.



Озеро Бриенц.

[WhiteRabbit]

К нижнему порогу водопада и стоящему неподалеку старинному отелю, с виду напоминающему пряничный замок, бегает такой вот вагончик-фуникулер, построенный в то же время, что и отель - в 1880х годах.



Станция фуникулера



Нижние каскады Гисбаха. Думаете, это все? Не, всего на Гисбахе 14 каскадов. Ну, то есть еще 11 вверх...



И нам - именно туда(кто бы сомневался).
Озеро Бриенц с верхней станции фуникулера.

[WhiteRabbit]

Петлявая тропинка, по которой мы поднимаемся от каскада к каскаду, идет по красивейшему старому лесу. Кроны деревьев такие густые, что весь свет в лесу зеленоватый.



Через Гисбах кое-где перекинуты мостики: где-то - над потоком



А кое-где - и под: